Душегрея

Душегрея

Душегрея XVIII века. Шёлк, крашенина; крой и шитьё. Угличский музей. В развёрнутом виде видны лямки и сборки.

Короткая женская одежда, часто на лямках, которую носили поверх сарафана; местные названия охватывали несколько конструкций.

Регион

Россия

Тип

женская нагрудная и верхняя одежда

Период

XVIII-XIX века; позднейшее бытование в традиционном костюме

Душегрея (душегрейка) - короткая женская одежда русского традиционного костюма. Наиболее узнаваемая её форма - распашная одежда без рукавов, на плечевых лямках, с расширенным или собранным в складки низом. Её носили поверх сарафана; нарядные варианты изготовляли из шёлковых тканей, парчи и бархата, украшали галуном и золотным шитьём. Сохранившиеся предметы XVIII-XIX веков показывают разнообразие покроя, материалов и местных названий.

Название не обозначало единственную неизменную выкройку. В музейных собраниях душегреями называют и некоторые короткие одежды с рукавами. Кроме того, нарядная душегрея могла служить украшением праздничного ансамбля, тогда как другая вещь того же общего типа входила в будничный костюм. Поэтому определение её как исключительно зимней, исключительно крестьянской или обязательно безрукавной одежды слишком узко.

Название и место среди женских одежд

Р. М. Кирсанова связывает русское название с согревающей функцией вещи, но описывает под ним несколько разновидностей короткой верхней одежды. Наряду с наиболее распространёнными безрукавными формами, иногда на бретелях, она отмечает музейные образцы с рукавами и передней застёжкой. Их название опирается на словоупотребление в местах бытования. Таким образом, отсутствие рукавов удобно для узнавания распространённого типа, но не служит безусловной границей исторического термина.

Е. Л. Мадлевская рассматривает душегрею в составе нагрудной одежды. Эта категория не вполне совпадает с одеждой для выхода на улицу: некоторые её разновидности носили также в помещении. В разных местностях названия могли меняться местами. В селе Безводном Нижегородской губернии утеплённый шугай назывался душегреей, а безрукавная вещь на лямках - кафтанчиком. Для определения предмета поэтому важны одновременно местное название, конструкция и его положение в полном костюме.

Позднее словоупотребление ещё шире. Большой толковый словарь русского языка даёт для «душегрейки» как значение старинной короткой женской одежды без рукавов, так и значение ватника. Эти значения нельзя смешивать при описании музейной вещи. Сходство слов «душегрея», «телогрейка» и «телогрея» также не устанавливает одинаковой длины, покроя или даты одежды.

Подлинные вещи XVIII века

В Российском этнографическом музее хранится душегрея РЭМ 6683-53, датированная последней третью XVIII века. Она происходит из собрания Натальи Леонидовны Шабельской. В перечне материалов указаны шёлковая ткань, холст, позумент, фольга и металлические нити; длина составляет 38 см, ширина по окружности - 219 см. Сочетание короткого корпуса и большой окружности существенно для её силуэта: перед нами не уменьшенный по всем размерам жилет, а широкая одежда, рассчитанная на объём.

Другой подлинник представляет Угличский музей. Его душегрея датирована XVIII веком и изготовлена из шёлка и крашенины. В опубликованном музейном описании развёрнутая вещь характеризуется как широкая, собранная складками круглая форма. На фотографии раскрытого предмета видны лямки, тканевый узор, отделка передних краёв и многочисленные сборки. Такой вид позволяет рассмотреть устройство значительно лучше, чем изображение одежды на манекене.

В Русском музее душегрея Тк-1178 отнесена к концу XVIII века. Для неё указаны шёлк, галун и длина 44 см. Она показана в составе пинежского свадебного костюма, остальные части которого имеют собственные датировки. В частности, сарафан относится к XIX веку, а рубаха - к его концу. Дата музейного ансамбля и дата каждого входящего в него предмета, следовательно, должны рассматриваться раздельно: экспозиционный комплект не обязательно является единовременно сшитым и сохранившимся приданым.

Покрой и объём

Этнографическая классификация различает несколько способов построения душегреи: косоклинный, из дугообразной полосы с пришивными лямками, круговой или овальный с прорезями для головы и рук, а также особый асимметричный вариант с отрезной спинкой. Их распространение неодинаково. Косоклинные формы характерны прежде всего для северных областей и некоторых соседних губерний; дугообразные - для Поволжья и части Центральной России. Круговые известны, в частности, по сибирским материалам. Эта схема описывает региональное разнообразие, особенно хорошо документированное для XIX - начала XX века, а не единый общеобязательный фасон XVIII столетия.

Расположение сборок определяло не только ширину, но и распределение объёма. У душегреи-сборов В-8368 из Русского музея спинка образована крупными валиками, называемыми «борами». Предмет датирован первой половиной XIX века; он выполнен из бархата, отделан галуном, бахромой и золотным шитьём. Музейное описание для нижегородской традиции называет обычным число семнадцать таких сборок. Это характеристика конкретной местной формы, а не счётный признак всех душегрей.

Та же музейная публикация описывает подкладку из холста или шёлка, в том числе простёганную с ватой, и скрытую застёжку. На лицевой стороне внимание привлекают отделка и рельеф спинки, тогда как способ соединения пол может оставаться незаметным. Изображение спереди поэтому не всегда позволяет определить, как именно застёгивали вещь. Разложенный предмет, вид изнутри и вид сзади дают разные сведения о её устройстве.

Ткани и нарядный ансамбль

Душегреи из собрания Эрмитажа связаны прежде всего с праздничными костюмами северных и центральных областей Европейской России. В музейном обзоре подчёркнуты дорогие шёлковые и парчевые ткани XVIII - первой половины XIX века, отделка галуном и золотное шитьё по бархату. Такие предметы особенно заметны в нижегородских комплексах. При этом тканый узор, пришитая полоса галуна и вышитый орнамент представляют разные способы украшения, которые могли сочетаться в одной вещи.

Государственный исторический музей показывает комплект из сарафана, душегреи и кокошника, датированный концом XVIII - первой половиной XIX века. Душегрейка длиной 47 см сшита из золотного атласа; она поступила из собрания П. И. Щукина в 1905-1911 годах. Для сарафана указаны шёлк, хлопчатобумажная ткань, галун и шнур, для кокошника - бархат и золотное шитьё. Короткая одежда здесь составляет один из нескольких согласованных по богатству отделки слоёв.

Музей связывает нарядную городскую одежду с покупными тканями, которые использовали купчихи и состоятельные крестьянки. Праздничные вещи берегли и передавали по наследству. Шёлковые мануфактуры продолжали выпускать популярные рисунки десятилетиями, поэтому старомодный на вид орнамент не обязательно означает раннюю дату пошива. Для датировки полезно различать время изготовления ткани, самой одежды и её поступления в собрание.

Душегрейки с рукавами

Название «душегрейка» закреплено и за предметом Б-556 из ГИМ, датированным концом XVIII - первой половиной XIX века. Его длина по центру спины составляет 57 см, а длина рукава - 68 см. В отличие от одежды на лямках, здесь наличие рукава подтверждено самой каталожной характеристикой. Верх изготовлен из узорной полушёлковой ткани; отделку составляют шёлковая лента, галун и золотная бахрома, подкладку - хлопчатобумажная ткань. Пошив ручной.

Эта вещь показывает, почему музейное название нельзя исправлять только на основании краткого современного определения. Для одной группы исследователь использует узкий конструктивный термин, для другой сохраняет название из местной традиции или документации. Поиск общих черт не отменяет различий между безрукавной душегреей, одеждой с длинными рукавами и другими утеплёнными предметами. Их следует сопоставлять по каждому признаку, а не объединять в один фасон.

Особые формы Тверской губернии и Поволжья

В РЭМ сохранилась необычная душегрея 8762-2350: её широкие лямки выкроены вместе с треугольной отрезной спинкой, а прямые передние полы неодинаковы по длине. Сама вещь датирована серединой XIX века; описываемый музеем тип связан с Новоторжским уездом Тверской губернии конца XVIII - первой трети XIX века. Эти две датировки относятся соответственно к предмету и к истории формы.

Спинка пришита несимметрично, из-за чего левая пройма больше правой. Число декоративных пуговиц и петель не совпадает, различается и расстояние между ними; настоящим креплением служат две шёлковые ленты с изнанки. Музей предполагает ношение без продевания левой руки в пройму. Эта реконструкция способа ношения объясняет асимметрию, но не должна переноситься на все душегреи или выдаваться за доказанное правило для каждой владелицы.

Поволжский пример - «кафтанчик» РЭМ 6708-3 из села Безводного, второй половины XIX века. Его делали из дугообразной полосы бархата с пришивными лямками и объёмными сборами на спине; застёжкой служили крючки. Для формирования рельефа между тканью верха и подкладкой помещали вату или кудель, иногда дополняя их бумажными валиками. В описании указаны длина корпуса 27 см и длина лямок 54 см. Поэтому место нижнего края одежды на фигуре определялось не одной длиной её тканевой части.

Золотное шитьё этой вещи учитывает объём: на полах расположен симметричный растительный рисунок, на сборах мотивы повторяются относительно середины спины. В нём сочетаются вазоны, цветы, ветви и виноградные гроздья. Городецкий золотошвейный промысел изготовлял вышитые заготовки для подобных кафтанчиков. Таким образом, декоративная поверхность создавалась с расчётом на будущие складки, а не просто накладывалась на уже готовый произвольный объём.

Праздничное и повседневное ношение

Нарядные душегреи были частью свадебных ансамблей. В описании пинежского костюма Русский музей связывает богатые покупные ткани с торжественным появлением невесты перед женихом и его родственниками. Шёлк, парча и отделка головного убора образовывали целостный праздничный облик. Название «полушубочек», употреблявшееся для душегрей, также показывает, что народная номенклатура могла описывать впечатление от одежды, не совпадая с современной классификацией по материалу.

Но праздничный наряд не исчерпывает употребления душегреи. Предмет РЭМ 457-5, поступивший от собирателя А. А. Макаренко, происходит из села Рождественского Казачинской волости Енисейской губернии. Музей датирует его серединой XIX века и определяет как часть будничного костюма пожилой женщины. В материалах указаны хлопчатобумажная ткань и льняное полотно, длина равна 31 см, окружность подола - 234 см. В заглавии карточки сохранено слово «телогрейка», в пояснении употреблено «душегрея».

Этот сибирский пример важен сразу для нескольких различий: нарядная и будничная одежда, дорогая и сравнительно простая ткань, музейный термин и местное название. Он также не позволяет ограничить душегрею костюмом невест и молодых женщин. Возраст и назначение конкретной вещи устанавливаются по её документации, а не выводятся из самого слова.

Душегрея в живописи

Неизвестный художник. Купчиха в пунцовой душегрее. 1770-е годы. Государственный исторический музей.

На портрете неизвестной купчихи 1770-х годов из ГИМ пунцовая душегрея входит в наряд с высоким головным убором и богато украшенными рукавами рубахи; в руках женщины находится сложенный веер. Сочетание традиционной одежды с таким аксессуаром видно непосредственно на изображении. Картина свидетельствует об ансамбле и способе представления женщины, но не раскрывает скрытых подкладкой швов или внутреннего крепления одежды.

Женскую городскую одежду конца XVIII века показывают и виды Москвы Жерара Делабарта. В музейном разборе «Вида Старой площади» выделена женщина в шёлковом сарафане, душегрее с галуном, широком кокошнике и голубом шёлковом платке. Платок наброшен поверх головного убора и закреплён небольшим бантом. В отличие от отдельного парадного портрета, городская сцена помещает наряд в пространство улицы среди других людей.

Тот же очерк связывает парчовые ткани с лентами, бантами и букетами с подмосковными фабриками Лазаревых конца XVIII - начала XIX века. Их продукция шла не только на придворные заказы, но и на сарафаны, шугаи и душегреи. Традиционный силуэт, таким образом, сочетался с фабричным производством и орнаментами своего времени; народный костюм не был изолирован от рынка тканей.

Музейные собрания и изучение

Для истории душегреи существенны как экспедиционные сборы, так и старые частные коллекции. Душегрея РЭМ 6683-53 связана с собранием Шабельской, золотно-атласная вещь ГИМ - с собранием Щукина, а нижегородская душегрея-сборы В-8368 поступила в Русский музей из экспедиции 1966 года. Эти пути поступления различаются по характеру сопровождавших вещь сведений: сохранённый предмет и точный рассказ о его изготовлении или ношении не всегда доходят до музея вместе.

М. А. Сорокина отмечает, что Шабельская начала систематическое собирательство в 1880-е годы. В мастерских семьи не только сохраняли старые техники и восполняли утраты, но и изготовляли вещи по историческим образцам. Этот факт требует различать подлинные старые предметы, реставрационные дополнения и позднейшие повторения. Принадлежность к известной коллекции сама по себе не заменяет предметной атрибуции; вместе с тем она не даёт оснований объявлять каждый экспонат копией.

Сопоставление вещей XVIII века с позднейшими региональными комплексами позволяет проследить устойчивость короткой одежды поверх сарафана и разнообразие её решений. Для точного описания душегреи особенно важны лямки или рукава, форма спинки, сборки, подкладка, действительная застёжка и название из документации. Ни богатство золотной отделки, ни один отдельный силуэт не заменяют совокупности этих признаков.

См. также

• Телогрея
• Кокошник XVI-XVIII веков