Корсет XVI-XVIII веков
- Регион
- Европа; европейская традиция в Северной Америке
- Тип
- формообразующая одежда
- Период
- XVI-XVIII века
Корсет XVI-XVIII веков — обобщённое название лифов, которые поддерживали туловище и придавали верхней части женского костюма определённую форму. В европейской одежде укреплять могли как сам лиф платья, так и отдельную вещь под ним. В XVII-XVIII веках такие конструкции из ткани, вставок китового уса и других материалов стали важной основой модного силуэта. Они определяли очертания груди, переда и спины, а в сочетании с нижними юбками и панье — пропорции всего наряда.[1][2]
Названия менялись вместе с языком и устройством одежды. Английские bodies и stays, французские corps и corset не во всех источниках обозначали одно и то же. В середине XVIII века французское слово corset могло относиться к сравнительно мягкому стёганому лифу без китового уса. Поэтому современное музейное название «корсет» требует уточнения: из чего сделан предмет, как он зашнуровывался, какую часть костюма составлял и к какому времени относится.[3][4]
Названия: жёсткий лиф и мягкий корсет
В статье «Corset» для «Энциклопедии» Луи де Жокур описывал небольшую, обычно стёганую полотняную вещь без китового уса, которую завязывали спереди плоскими шнурами или лентами и носили в неофициальной домашней одежде. Это свидетельство словоупотребления современника, а не описание всех предметов, которые сегодня каталогизируют как корсеты. Та же статья переходит к античной одежде; эта историческая аналогия автора не устанавливает непрерывного развития европейского корсета от римского костюма.[3]
В пояснениях к портновским таблицам «Энциклопедии» встречается и corset baleiné — лиф с частичным заполнением китовым усом. Его сопоставляли с corps à baleines pleines, полностью укреплённым вариантом. Источник, следовательно, не позволяет провести простую и неизменную границу: будто слово corset всегда означало только мягкую вещь, а corps — только жёсткую. Название следует читать вместе с техническим определением.[5]
Различие важно и при переводе. «Лиф» может быть частью платья, а может обозначать самостоятельный предмет; «корсет» в современном русском языке легко вызывает представление о конструкции XIX века. Для более ранней одежды надёжнее начинать с описания вещи: отдельный лиф со шнуровкой, укреплённый перед платья, декоративный лиф с рукавами. Термин stays в английских музейных каталогах обычно сохраняют для исторической конструкции, не сводя её к позднему промышленному корсету.[6][7]
XVI век и рубеж XVII века
Музей Виктории и Альберта в Лондоне относит укрепление женского лифа уже к началу XVI века. Жёсткая основа удерживала гладкую поверхность дорогой ткани и формировала силуэт; она могла входить в платье или составлять отдельную вещь.[1]
В Баварском национальном музее хранится нижний лиф пфальцграфини Доротеи Сабины, T 4111, датированный приблизительно 1598 годом. Музей относит его к Южной Германии и указывает светло-коричневый шёлковый муар; высота предмета составляет 50 см. Он даёт конкретную материальную опору для изучения одежды конца XVI века. Дата сохранившейся вещи, однако, не равнозначна дате изобретения всего типа одежды.[8]
Другой ранний предмет связан с погребальной фигурой Елизаветы I. Фигуру несли на её похоронах в 1603 году, а в 1760 году переделали, снабдив восковой головой и новой верхней одеждой. По данным Вестминстерского аббатства, первоначальный корсет 1603 года сохранился и после консервации экспонируется отдельно. Это свидетельство устройства одежды погребального изображения; без дополнительных документов его нельзя объявлять корсетом, который королева носила при жизни.[9]
Оба примера показывают, почему история раннего корсета строится на сопоставлении разных свидетельств. Сохранившийся лиф, одежда церемониальной фигуры и изображение на портрете отвечают на разные вопросы. Вещь позволяет исследовать материалы и швы; история её использования определяет, насколько уверенно эти наблюдения можно переносить на повседневное ношение.[8][9]
Конструкция XVII века
Нидерландские stays 1660-1680 годов из V&A изготовлены из муарового шёлка и льна. Длинные узкие каналы образованы ручной строчкой; в них вставляли полоски китового уса. Эта система соединяла тканевую оболочку с упругими элементами, распределёнными по поверхности лифа. Длина от плеча до середины спинки составляет 42 см.[1]
Сохранившиеся наконечники лент из лужёного железа защищали их от распускания и облегчали продевание через отверстия. Упругая основа дополнялась регулируемыми креплениями.[1]
Обзор костюма 1660-х годов, подготовленный нью-йоркским Институтом технологий моды (FIT), рассматривает поверх льняной рубашки два варианта: армированный лиф и отдельные stays. Для модного платья этого времени характерны удлинённый перед, глубокий мысок и широкий вырез. Однако внешняя форма и расположение рукавов не определяют автоматически, был ли формообразующий слой отдельным бельём. При изучении конкретного ансамбля нужно различать видимый лиф и скрытую под ним основу.[6]
Ткань, китовый ус и расположение вставок
Материал, известный как китовый ус, не является костью. Его ценили за сочетание жёсткости и гибкости; узкие полоски помещали между слоями ткани. Французский корсет конца 1760-х годов Met C.I.50.8.2 объединяет шёлк, лён, кожу, дерево и китовый ус. Сам перечень материалов напоминает, что корсет не был однородной оболочкой: разные участки могли иметь разные задачи и требовали различного укрепления.[10]
В музейном описании этого предмета отмечены не только продольные, но и поперечные полоски у верхнего края. Они участвовали в создании округлого очертания груди. В полностью армированной конструкции каналы располагались плотнее; частичное заполнение оставляло больше участков без вставок. Различие не сводится к наличию или отсутствию одного центрального стержня: форму определяла вся система направлений и соединений.[10]
Рентгеновское исследование британских stays 1780-х годов, V&A T.56-1956, обнаруживает равномерную ширину полосок и три широкие изогнутые вставки вдоль верхнего края. Утраченная подкладка и повреждения промежуточного слоя позволяют видеть часть материала непосредственно, а снимок раскрывает скрытое расположение деталей. Центральная панель делала перед плоским; длинные вставки связывали её нижние очертания с верхними углами. Здесь рентген дополняет внешний осмотр, показывая конструкцию под декоративной поверхностью.[11]
Не все предметы делали из одинакового набора материалов. Американский корсет конца XVIII века Met 1970.106.4 каталогизирован как льняной с деревянными элементами. Такой пример не позволяет отождествлять любое историческое армирование с китовым усом. Материал конкретной вещи устанавливают по каталогу и исследованию, а не по внешнему сходству её каналов с другими образцами.[12]
Растительные вставки и металлические детали
Китовый ус был важным, но не единственным материалом для укрепления лифа. Французский корсет 1735-1745 годов из музейного комплекса «Колониальный Уильямсберг» (Colonial Williamsburg), инвентарный номер 1971-1560, сделан из двух половин зелёной шёлковой ткани с многоцветным и металлическим узором. Внутри находятся сложенные пучки болотных трав; музей отдельно сохраняет образец этого материала. Поэтому сходство каналов с каналами в других корсетах не означает сходства их содержимого. Тканевый чехол мог скрывать материалы разного происхождения и устройства.[13]
Этот предмет первоначально шнуровался и спереди, и сзади. Музей предполагает, что передняя шнуровка проходила поверх отдельной нагрудной вставки — стомакера. Позднее к нему добавили горизонтальный канал укрепления, затем убрали его; две передние части в итоге сшили вместе. Шёлк не закрывал нижние лопасти. При таком состоянии сохранности нынешнее соединение передних половин не может служить выкройкой первоначальной вещи: оно относится к её переделке. Утраченная окантовка известна только по остаткам нитей.[13]
Другой способ укрепления представлен в корсете последней четверти XVIII века, Colonial Williamsburg 1990-9. Его основа — белая хлопчатобумажная саржа, вставки изготовлены из растительного материала, обозначенного в каталоге как cane. Спереди шнуровка проходит лишь часть длины, сзади — всю длину разреза. Бретели начинаются от передних частей и привязывались к задним через обмётанные отверстия. Вдоль каналов вышиты четыре изображения растительных побегов и листьев. Таким образом, каналы могли участвовать не только в устройстве жёсткой основы, но и в декоративном оформлении.[14]
На внутренней стороне у груди и нижнего мыска сохранились перемычки из нитей. Музей осторожно связывает их с возможным креплением передней пластины; сам факт существования такой пластины этим не установлен. Каталог прослеживает ранний этап владения до Энн ван Кортландт ван Ренсселер, однако шёлковая лента в одной бретели и шнуры считаются, вероятно, поздними. Здесь особенно важно различать сохранившиеся крепления самой одежды и заменяемые принадлежности: нынешний шнур не обязательно показывает первоначальный способ её зашнуровывания.[14]
Корсет 1740-1760 годов, Colonial Williamsburg 1960-727, объединяет растительные и металлические элементы. В перечне материалов укрепления указаны металл и тростник; центральная часть переда описана как стальная. Боковые и задние участки также укреплены вставками. Снаружи использована шёлковая ткань абрикосового цвета с многоцветным цветочным узором, изнутри — лён; нижние лопасти отделаны кожей. Золотистая лента пересекает центральный перед. Это сочетание показывает, что даже в пределах одного лифа могли применяться разные способы придания формы.[15]
У этого корсета была задняя шнуровка, которая не сохранилась. Позднее бретели удлинили у соединения со спинкой, добавив другую шёлковую ткань. Музей отмечает также вероятную замену ленты в нижней части разреза. Поэтому материалы декоративной поверхности и соединения бретелей следует датировать раздельно. Переделка не уничтожала основную конструкцию: вещь сохраняла укреплённые боковые части и жёсткий перед, но её подгонку к плечам меняли в процессе использования.[15]
Сборка лифа, подкладка и защита ткани
Льняной корсет приблизительно 1750-1770 годов из Лондонского музея, 31.54/3, имеет более 120 каналов для вставок, преимущественно шириной около 5 мм. Согласно музейному описанию, детали сначала укрепляли по отдельности, затем соединяли частыми обмёточными стежками. Швы закрывали узкой узорчатой льняной тесьмой. Такая последовательность отличается от представления о корсете как готовом тканевом чехле, который только в конце наполняли вставками: отдельные укреплённые части собирали в общую конструкцию.[16]
Льняную основу этой вещи дополняют более лёгкая льняная подкладка и шерстяные накладки у подмышек. Края шнуровочных отверстий укреплены льняной лентой, задние края — дополнительными полосами ткани. Нижние лопасти подшиты отдельно, а подкладку можно снять, распоров её крепления; подмышечные накладки тоже пришиты сравнительно свободно. Музей указывает массу корсета — 690 г. Эти сведения относятся к конкретному предмету и позволяют изучать его сборку и участки защиты ткани; они не устанавливают среднего веса корсетов эпохи.[16]
Более нарядный лиф Лондонского музея, 2012.51/2a-c, датирован 1732-1745 годами и предположительно связан с Нидерландами. Он состоит из двух боковых частей и отдельного стомакера, закрывавшего перед. Бледно-голубая шёлковая ткань украшена белым, розовым и фиолетовым узором. Музей отмечает, что рисунок тщательно совмещён, а куски ткани подогнаны к крою. Следовательно, работа с дорогим узорчатым шёлком включала не только покрытие основы, но и согласование рисунка на отдельных деталях.[17]
В этом лифе шёлковую оболочку сшили отдельно и укрепили на основе с каналами; затем установили подкладку и обработали отверстия шнуровки. Две половины соединялись сзади. Передние отверстия позволяют предположить шнуровку поверх стомакера, в котором устроен карман для жёсткой центральной пластины. Есть и небольшой внутренний карман у его верхнего края. Разные слои, отдельная нагрудная деталь и два направления соединения составляли единую систему; название «корсет» скрывает здесь достаточно сложное устройство.[17]
Снятие мерок и работа мастера
Портновские таблицы «Энциклопедии» представляют изготовление жёсткого лифа как последовательность измерений и операций. Пояснение к таблице XXII перечисляет шесть мерок: от середины спины до плечевой части, ширину переда, верхний обхват от спины к переду, нижнюю ширину талии, длину от верхней части спины к бедру и длину переда. Снятие одной окружности талии не заменяло эту систему.[5]
На следующей таблице разобрано формирование шнуровочного отверстия. Сначала его пробивали шилом сквозь толщину лифа, затем выполняли начальные стежки и окончательно обмётывали край. Там же показаны вставки различной толщины, съёмные передние пластины с петлями для извлечения и шнуры с наконечниками. Рядом находились специальные варианты одежды: придворный, для верховой езды, для беременных с боковой шнуровкой, для девочек и мальчиков. Это перечень конструкций в ремесленном источнике, а не доказательство одинаковой распространённости каждой из них.[5]
Офорт Джозефа Хейнса «Мастер корсетов», датированный 1 февраля 1782 года, воспроизводит картину Уильяма Хогарта приблизительно 1745 года. Молодой мастер примеряет stays женщине в домашней обстановке; служанка держит зеркало, рядом присутствуют члены семьи. Изображение показывает индивидуальную подгонку и близкий контакт мастера с заказчицей. При датировке этой сцены необходимо различать время первоначальной композиции и время позднейшего отпечатка.[18]
Шнуровка и приспособление к фигуре
Английские stays около 1780 года, Colonial Williamsburg 1986-45, сделаны из бежевого хлопка с льняной подкладкой. Каналы для китового уса прошиты бледно-жёлтой шёлковой нитью. Основная шнуровка находится сзади, но спереди, в верхней части, устроен дополнительный регулируемый участок. Пучок полосок уса может скользить в горизонтальном канале, позволяя изменять объём в области груди.[19]
Бретели выкроены вместе со спинкой и должны были выводиться вперёд, где их привязывали через отверстия. Нижние лопасти окантованы тесьмой. Музей предполагает, что возможность расширения груди могла быть удобна при физической активности, например верховой езде. Это осторожная интерпретация устройства: документального свидетельства о конкретной всаднице карточка не приводит.[19]
У предмета 1986-111 из того же собрания отверстия для шнуровки идут и спереди, и сзади. Передние скрыты за внутренними укреплёнными деталями. На спине отверстия обшиты жёлтой шёлковой нитью, спереди — белой; подкладка состоит из льняных частей, а нижние лопасти имеют кожаную основу. Такие различия помогают распознавать устройство и этапы переделки, которые невозможно восстановить по одному общему виду.[20]
Передняя шнуровка и использование вещи
Шнуровку на спине нельзя считать обязательным признаком любого корсета XVIII века. Шерстяной предмет 1760-1775 годов, Colonial Williamsburg 1993-336, зашнуровывается спереди; у его высокого прямоугольного заднего края нет аналогичного разреза. Отверстия обмётаны нитями, возле них сохранились остатки кожаного укрепления. Под коричневой шерстяной оболочкой через повреждения видна внутренняя льняная ткань в сине-белую клетку. Между наружным покрытием и подкладкой находились дополнительные укрепляющие слои.[21]
Музей связывает переднюю застёжку с возможностью одеваться без помощника и с удобством для беременных и кормящих женщин. Это объяснение преимуществ конструкции, а не установленная биография её владелицы. В процессе использования передние боковые и задние участки подрезали и заново окантовали; возможно, тогда же сняли бретели. Кожу на нижних лопастях ремонтировали или дополнительно укрепляли. Сам материал вставок определён неуверенно: в карточке предполагается китовый ус, но подробное описание сохраняет неопределённость. Коричневая ткань и следы ремонта также не позволяют без документов приписать предмет определённому сословию.[21]
Корсет, рукава и мелкие принадлежности
Укреплённый лиф мог соединяться с другими частями костюма. В корсете 1735-1750 годов, Colonial Williamsburg 1954-279, на бретелях сохранились металлические кольца для крепления рукавов. Музей считает, что рукава первоначально существовали, но впоследствии были утрачены. На центральной части переда есть остатки нитей от вероятной декоративной шнуровки или иной отделки. Шёлковая ткань перекрывает задние отверстия, скрывая место соединения. Поэтому современный вид предмета не показывает всех деталей, которые могли составлять первоначальный ансамбль.[22]
Внутри этого лифа, кроме льняной ткани и китового уса, находится слой плотной бумаги. Два ряда поперечных вставок расположены у груди, ещё один — над нижними лопастями. В подкладку по центру переда вшит небольшой округлый карман: музей указывает ширину 4¾ дюйма и глубину 3½ дюйма. Назначение кармана не установлено. Эти детали показывают, что корсет мог совмещать поддержку тела, крепление рукавов и размещение небольшой принадлежности; разные функции связаны здесь с различными узлами, а не с одним универсальным элементом.[22]
Ношение, силуэт и видимые лифы
В обычной последовательности слоёв XVIII века stays надевали поверх рубашки и под платье. Поддержка груди и вытянутая постановка туловища были частью желаемого облика. Американский предмет первой четверти XVIII века Met 2009.300.3089 имеет жёсткий V-образный перед; музей связывает такую форму с основой для декоративного стомакера. В его составе указаны лён, хлопок и китовый ус.[18][23]
В платье во французском стиле очертания верха воспринимались вместе с широким основанием юбки. Экспозиционный ансамбль Киотского института костюма позволяет увидеть сочетание разных формообразующих вещей: корсет около 1760-1770 годов, панье около 1775 года и рубашку около 1780 года. Корсет из коричневого хлопкового атласа содержит 162 вставки китового уса. Это характеристика конкретного предмета AC337 77-12-51, а не норматив для всех stays. Составной музейный показ также нельзя принимать за изначально единый комплект.[2]
Не всякий корсет был полностью скрыт. В собрании Museum at FIT находится голубой шёлковый экземпляр с рукавами, относимый к США приблизительно 1770 года, P82.1.16. Музей допускает, что он входил в домашний ансамбль, и обращает внимание на декоративные корсеты как часть видимого костюма XVIII века. Наличие рукавов здесь документировано; точное назначение при этом остаётся интерпретацией.[7]
Кожаные варианты и различия размеров
Английские подростковые stays 1760-1780 годов, Colonial Williamsburg 1993-329, изготовлены из толстой коричневой кожи. Они состоят из четырёх частей, соединяемых шнуровкой спереди, сзади и по бокам. На коже нанесены линии, напоминающие расположение каналов в сшитых корсетах. Это не основание приписывать вещи внутренние полоски китового уса: музей описывает кожаную конструкцию и объясняет насечки приспособлением жёсткого материала к телу.[24]
В карточке указана талия около 20 дюймов, то есть 50,8 см, и подчёркнуто, что вещь рассчитана на ребёнка или подростка. Музей отмечает использование недорогих кожаных stays некоторыми бедными женщинами и детьми. Этот пример расширяет представление о материалах и пользователях, но не даёт количественных данных о распространённости таких предметов среди разных общественных групп.[24]
Атласные английские stays 1770-1785 годов, Colonial Williamsburg 1960-729, имеют совершенно иной масштаб: каталожный размер талии составляет 34,5 дюйма, или около 87,6 см. Они лишены бретелей, снабжены высокой квадратной спинкой и задней шнуровкой; хлопковая подкладка заменена. Сохранившаяся вещь опровергает представление, будто все корсеты XVIII века обязательно имели чрезвычайно малую талию.[25]
Музейные размеры не следует превращать в сведения о степени утяжки. Для этого потребовалось бы знать размеры тела владелицы, величину шнуровочного промежутка и положение вещи при измерении. В данном случае каталог описывает дошедший предмет, а не результаты обмера первоначальной хозяйки. Тем более два отдельных экземпляра не определяют среднюю талию женщин целого столетия.[25]
Переделки и датировка
Корсет мог сохранять следы нескольких вмешательств. У парчового предмета Colonial Williamsburg 1986-111 первоначальную льняную подкладку вырезали по краям и заменили новой. Переднюю часть разрезали и подвернули, скрыв добавленную шнуровку. Небольшие квадратные клапаны у груди также рассматриваются как возможное позднее изменение. Поэтому видимые сегодня застёжки и детали не обязательно принадлежат первому этапу изготовления.[20]
В датировках этой карточки есть несогласованность: основное поле указывает 1770-1780 годы, тогда как история конструкции относит изготовление stays к 1775-1790 годам, а сам текстиль — к 1765 году. Надёжно использовать предмет как пример второй половины XVIII века; более узкий интервал требует уточнения. Такая оговорка сохраняет различие между датой ткани, временем пошива и последующими переделками.[20]
Рентген и осмотр швов помогают различать первоначальную конструкцию и переделки. Подкладка, застёжки и внутренние вставки могли меняться: нынешний вид вещи не всегда совпадает с её первоначальным устройством.[11][20]
Слои разных эпох и пределы реконструкции
Внешний вид музейного корсета может заметно отличаться от его вида в XVIII веке. Английский предмет Colonial Williamsburg 1960-728 датирован приблизительно 1775-1790 годами, но его наружную ткань и окантовку заменили в XIX веке. Хлопчатобумажное покрытие положено поверх первоначальных шёлка и льна; зелёные шёлковые ленты использованы также вместо прежних завязок бретелей и передней шнуровки. Частичное армирование, задний разрез и форма центрального переда относятся к устройству вещи, а видимые ленты — к более позднему этапу её истории.[26]
Такая переделка важна при подборе исторических иллюстраций. Фотография точно показывает сохранившийся предмет, но без подписи может создать ложное представление о цвете и ткани первоначального корсета. Дата основной конструкции и дата наружного покрытия отвечают на разные вопросы. Для этого экземпляра музей прямо разделяет их; воспроизводить его как неизменённый образец 1770-х годов нельзя. Позднее покрытие само становится свидетельством использования старой вещи, однако не заменяет утраченные сведения о её первоначальном облике.[26]
Сложность реконструкции видна и в корсете Лондонского музея A14679, датированном 1760-1800 годами. Его коричневая наружная ткань определена как лощёный хлопок или лён. Детали укрепляли по отдельности и соединяли обмёточным швом, закрытым шёлковой тесьмой. Под верхним передним краем проходит толстый металлический стержень; центральный перед дополнительно укреплён профилированной пластиной. Наличие такого стержня не означает металлического армирования всех каналов: материал узких вставок в описании не уточнён.[27]
Шерстяные петли в верхней задней части позволяют музею предположить, что у предмета были бретели. Некоторые задние лопасти, возможно, служили для крепления платья. Эти предположения сохранены в описании именно как предположения: утрата детали не позволяет восстановить её длину или точную форму. Кожаная отделка подмышечных участков и отдельная подкладка нижних лопастей, напротив, описаны как наблюдаемые особенности. История конструкции складывается из сочетания сохранившихся материалов, следов креплений и осторожной интерпретации отсутствующих частей.[27]
Критика современников и пределы обобщений
Споры об ограничении тела существовали уже в XVIII веке. В статье «Emmaillotter» для «Энциклопедии» Жокур сравнивал тугое пеленание с укреплёнными китовым усом лифами, которые заставляли носить девочек. Ссылаясь на Винслоу и Бюффона, он утверждал, что такая одежда приносит больше неудобств и деформаций, чем предотвращает. Это ясно выраженная критическая позиция автора эпохи.[28]
Подобный текст свидетельствует о представлениях и полемике своего времени. Его нельзя подменять современным медицинским заключением о любом корсете независимо от конструкции и способа ношения. Равным образом разнообразие сохранившихся вещей не доказывает их безусловного удобства для каждой владелицы. Историческое описание должно различать авторскую оценку, устройство предмета и сведения о конкретном опыте ношения.[28]
От позднейшего корсета ранние stays отличались не только внешностью. В XIX веке распространялись металлические шнуровочные люверсы и иные технические решения, изменявшие возможности затягивания и форму одежды. Поэтому привычный образ викторианской утянутой талии не является универсальной моделью для XVI-XVIII веков. Ранние жёсткие лифы следует рассматривать в составе своего костюма, с его рубашкой, платьем, нижними юбками и требованиями к осанке.[29]
См. также
Примечания
- ↑ 1,0 1,1 1,2 1,3 Victoria and Albert Museum. Stays and busk. Netherlands, 1660-1680. Музейное описание на Google Arts & Culture.
- ↑ 2,0 2,1 The Kyoto Costume Institute. Corset, Pannier, Chemise. AC337 77-12-51; AC7682 93-1-4; AC6289 89-4-6.
- ↑ 3,0 3,1 Jaucourt L. Corset // Encyclopédie. 1re éd. T. IV. P. 279.
- ↑ Fashion Institute of Technology. 1770-1779. Fashion History Timeline. Раздел Womenswear.
- ↑ 5,0 5,1 5,2 Tailleur d'habits: explication des planches XXI-XXIV // Recueil de planches sur les sciences, les arts libéraux et les arts méchaniques. T. VIII. Печатная с. 4; скан 156.
- ↑ 6,0 6,1 Fashion Institute of Technology. 1660-1669. Fashion History Timeline. Раздел Womenswear.
- ↑ 7,0 7,1 The Museum at FIT. Exposed: A History of Lingerie. Раздел Corset (stays), P82.1.16.
- ↑ 8,0 8,1 Bayerisches Nationalmuseum. Untermieder der Pfalzgräfin Dorothea Sabina. Süddeutschland, um 1598. T 4111.
- ↑ 9,0 9,1 Westminster Abbey. Elizabeth I. Раздел What has happened to Elizabeth I's funeral effigy?
- ↑ 10,0 10,1 The Metropolitan Museum of Art. Corset. French, late 1760s. C.I.50.8.2.
- ↑ 11,0 11,1 Victoria and Albert Museum. Revealing hidden structures through x-rays. Раздел Stays. T.56-1956.
- ↑ The Metropolitan Museum of Art. Corset. American, late 18th century. 1970.106.4.
- ↑ 13,0 13,1 The Colonial Williamsburg Foundation. Stays. France, 1735-1745. 1971-1560.
- ↑ 14,0 14,1 The Colonial Williamsburg Foundation. Stays. Последняя четверть XVIII века. 1990-9.
- ↑ 15,0 15,1 The Colonial Williamsburg Foundation. Stays. England or Europe, 1740-1760. 1960-727.
- ↑ 16,0 16,1 London Museum. Corset, stays. C.1750-1770. 31.54/3.
- ↑ 17,0 17,1 London Museum. Corset, stays. 1732-1745. 2012.51/2a-c.
- ↑ 18,0 18,1 The Metropolitan Museum of Art. The Stay-Maker. Joseph Haynes, after William Hogarth. February 1, 1782. 32.35(149).
- ↑ 19,0 19,1 The Colonial Williamsburg Foundation. Stays. England, ca. 1780. 1986-45.
- ↑ 20,0 20,1 20,2 20,3 The Colonial Williamsburg Foundation. Stays. France or Spain. 1986-111. Датировки в разных разделах карточки расходятся.
- ↑ 21,0 21,1 The Colonial Williamsburg Foundation. Stays. America, possibly; 1760-1775. 1993-336.
- ↑ 22,0 22,1 The Colonial Williamsburg Foundation. Stays. England, possibly; 1735-1750. 1954-279.
- ↑ The Metropolitan Museum of Art. Corset. American, first quarter 18th century. 2009.300.3089.
- ↑ 24,0 24,1 The Colonial Williamsburg Foundation. Stays. England, 1760-1780. 1993-329.
- ↑ 25,0 25,1 The Colonial Williamsburg Foundation. Stays. England, 1770-1785. 1960-729.
- ↑ 26,0 26,1 The Colonial Williamsburg Foundation. Stays. England, ca.1775-1790; re-covered in the 19th century. 1960-728.
- ↑ 27,0 27,1 London Museum. Corset, stays. 1760-1800. A14679.
- ↑ 28,0 28,1 Jaucourt L. Emmaillotter // Encyclopédie. 1re éd. T. V. P. 568-569.
- ↑ Victoria and Albert Museum. Corsets, crinolines and bustles: fashionable Victorian underwear. Раздел 1837-1849.