Фижмы и панье
- Регион
- Европа; европейский костюм в Северной Америке
- Тип
- каркас для юбки
- Период
- XVIII - начало XIX века
Фижмы и панье - каркасы, поддерживавшие и расширявшие женские юбки, прежде всего в европейской моде XVIII века. Они изменяли очертания нижней части костюма: от округлой юбки до сильно вытянутого поперёк тела овала. В сочетании с жёстким лифом широкая юбка усиливала впечатление узкой талии и позволяла показать дорогую ткань на большой поверхности. Панье различались по размерам, материалам и устройству: существовали цельные каркасные нижние юбки, короткие конструкции и отдельные боковые части.[1]
Самые широкие придворные формы не представляли всей повседневной женской одежды. Небольшие боковые каркасы имели иной масштаб и допускали доступ к карманам под юбкой. К концу столетия широкая поперечная основа уступала место другим способам придать платью объём, однако придворный церемониал сохранял обручи дольше, чем меняющаяся городская мода.[2]
Названия и границы понятия
Русское слово «фи́жмы» связывается с немецким Fischbein, китовым усом. Оно обозначает как каркас под юбкой, так и юбку с таким каркасом. Этимология сохраняет название одного из материалов, но не определяет состав каждой вещи: в музейных собраниях есть конструкции из растительных прутьев, металла и ткани. Поэтому назвать конкретные фижмы «китовыми» можно лишь при подтверждённой атрибуции материала.[3][4]
Французское panier буквально означает корзину. Англоязычные каталоги используют слова panniers, hoops, hoop petticoat и side hoops, причём название зависит от конструкции и музейной традиции. Один и тот же британский предмет Метрополитен-музея, 1973.65.2, в прежнем описании назван Panniers, а в актуальной карточке - Short hoop, короткий каркас. Это смена каталожного заголовка, а не два разных экспоната.[5]
При описании вещи полезно уточнять, идёт ли речь о нижней юбке с несколькими обручами, двух боковых опорах или мягкой набивной основе. Последняя тоже могла увеличивать объём, но её устройство отличалось от каркаса. В исследовании вещей Амстердамского музея, например, разбираются стёганые льняные панье с конским волосом. Исторические названия не всегда совпадают с простой современной классификацией «обруч или подушка».[6]
Как менялась форма юбки
Музейное описание Метрополитен-музея относит распространение обручей нового типа примерно к 1710 году. Первоначально несколько обручей, подвешенных на лентах к поясу, создавали куполообразную форму. Затем переднюю и заднюю части уплощали, а объём переносили на бока. В 1740-1750-е годы особенно широкие варианты использовались для торжественных выходов. Эту последовательность следует понимать как изменение модного силуэта, а не как одновременную замену всех старых вещей новыми.[7]
Историк костюма Джессика Гласскок рассматривает панье вместе с лифом: силуэт создавался их сочетанием. Раннюю округлую юбку сменяла сплющенная овальная форма, которую можно было получать, стягивая конструкцию спереди и сзади лентами. Ширина в области бёдер зрительно подчёркивала узость верхней части костюма. Особенно выразительный вариант встречался в придворном платье; более умеренный - в платье во французском стиле.[8]
Размеры сохранившихся вещей показывают, насколько различались такие конструкции. Английская каркасная юбка 1750-1780 годов из LACMA имеет высоту 79,38 см, ширину 137,16 см и глубину 46,99 см. Поперечный размер почти втрое превосходит глубину. Эти цифры относятся именно к данному предмету, а не к обычной ширине любого платья XVIII века. В примечании музея упоминаются и каркасы шириной до шести футов, около 1,83 м, как крайнее развитие моды середины столетия.[1]
Материалы и работа мастера
Каркас включал жёсткие или упругие детали, тканевую основу, ленты и крепления. Выбор материалов различался. У французского панье Метрополитен-музея 2008.297a, b, датированного 1760-1770 годами, указаны шёлк, cane и металл. У британского короткого каркаса около 1750 года - лён и cane. Английское слово в этих кратких записях не даёт оснований уверенно назвать ботанический вид растения.[9][5]
Собрание Киотского института костюма сохраняет панье около 1775 года из хлопчатобумажного ситца, с овальными ротанговыми обручами и набивкой. Его инвентарный номер - AC7682 93-1-4. В музейной композиции оно показано с корсетом около 1760-1770 годов и рубашкой около 1780 года. Это разные предметы с разными датировками; экспозиционное сочетание не доказывает, что они принадлежали одной женщине или были изготовлены как единый комплект.[10]
Другая технология представлена боковыми каркасами 1750-1760 годов из Сноусхилла, NT 1350052. Они изготовлены с использованием ткани из конского волоса и льна, а также лощёного полотна. Каждая из двух боковых частей содержит четыре металлических полуобруча, обёрнутых льняной тканью. Крепление устроено при помощи пар завязок спереди и сзади. Здесь форма опирается на металл; переносить на этот экспонат описание ротангового панье из Киото было бы ошибкой.[4]
Ткань не просто скрывала жёсткую основу. В английских обручах около 1785 года из Колониального Уильямсберга две полосы расщеплённого растительного материала помещены в общий тканевый чехол и разделены строчкой, удерживающей их положение. Верхний канал служит для льняной стяжной ленты. Сзади лента пришита, поэтому стяжка в этой части не регулируется свободно. Микроскопическое исследование подтвердило состав нитей. Такие детали показывают, что устойчивость формы зависела и от швейной работы, а не только от упругости обруча.[11]
Цельная юбка и боковые каркасы
Цельная каркасная юбка могла спускаться значительно ниже бёдер. Американский предмет 1750-1770 годов из Колониального Уильямсберга, 1990-11, имеет длину 33 дюйма, около 84 см, и четыре канала для обручей. Верхние три канала были рассчитаны на двойные полосы материала, нижний - на одну. Полотняная основа состоит из верхней части, доходящей до первого обруча, и присборенной нижней. Это не четыре одинаковых кольца, механически соединённых между собой, а дифференцированная конструкция.[12]
Короткие боковые опоры занимали меньше места по высоте. Национальный фонд Шотландии описывает pocket hoops как две полукруглые мешкообразные части, закреплявшиеся вокруг талии; форму им придавали прутья или китовый ус, вставленные в швы. Такие варианты носили вне придворного церемониала. Их распространение за пределами двора не означает, что женщины всех занятий и достатка пользовались одинаковыми каркасами: музейная публикация особо отмечает средние и высшие социальные слои.[2]
Шарнирное устройство позволяло менять положение боковых частей. Оно сохранилось у французского панье 1760-1770 годов из Метрополитен-музея: обручи можно было поднимать, облегчая движение в тесном пространстве. Это свойство конкретного образца, а не обязательный признак всех фижм. На фотографии открытый каркас позволяет увидеть соединения, которые под готовым платьем оставались скрыты.[9]
Карманы, движение и одевание
Ширина одежды требовала учитывать проходы и окружающих людей. В описании британского короткого каркаса около 1750 года Метрополитен-музей прямо указывает, что его обладательнице приходилось проходить в дверь боком. Но ни эта фраза, ни карикатуры не позволяют заключить, что всякая женщина на обручах была лишена возможности нормально передвигаться. Значение имели конкретная ширина, глубина, подвижность соединений и назначение костюма.[5]
Внешняя юбка не перекрывала доступ к вещам у пояса. У каркаса около 1785 года из Уильямсберга по бокам есть обработанные прорези для карманов; область рядом с ними закрыта полотном. Музей осторожно предполагает, что такое покрытие давало дополнительную защиту и усиление. Известные размеры этого предмета - около 45,7 см поперёк и 40 см спереди назад - заметно отличаются от огромных парадных форм. Его нельзя использовать как иллюстрацию обязательной полутораметровой ширины.[11]
У амстердамских вещей KA 1125 и KA 1126 карманные разрезы дополнительно набиты конским волосом. В нижней юбке и платье прорези располагались на соответствующей высоте, позволяя просунуть руку к отдельным карманам, подвязанным вокруг талии. Описание этих предметов важно для различения двух решений: отдельного кармана внутри костюма и боковой опоры, которую в других конструкциях могли использовать для хранения небольших вещей. Сходные названия не делают их устройство одинаковым.[6]
Национальные музеи Шотландии описывают один способ надевания придворной мантуи: каркасную нижнюю юбку раскладывали на полу вместе с верхней юбкой, после чего женщина вставала внутрь; обе части поднимали и завязывали у талии. Верх костюма дополняли жёсткий лиф и стомак - треугольная вставка спереди. Панье было частью многослойного ансамбля, а не самостоятельным наружным платьем.[13]
Панье при дворе и российский пример
Широкие опоры придавали парадному платью нужную форму, но одновременно предъявляли требования к манере держаться. В интерпретации кураторов Метрополитен-музея способность выглядеть непринуждённо в громоздком наряде была приобретаемым навыком и признаком высокого положения. Социальное значение заключалось не только в стоимости ткани: окружающие видели умение носить сложный костюм.[9]
Российский материал не требует объяснения через один иностранный аналог. Музеи Московского Кремля прямо описывают коронационное платье Екатерины II 1762 года как платье на фижмах. Оно состоит из корсажа, юбки и шлейфа, изготовлено из серебряного глазета и имеет подкладку из белой тафты. Накладные двуглавые орлы выполнены цветными шелками и золочёной нитью. Жёсткий корсаж проложен пластинами китового уса. Тем самым каталог различает опору юбки и усиление верхней части одежды.[14]
Этот пример подтверждает применение фижм в российском придворном церемониальном костюме. Он не устанавливает устройство любого русского каркаса и не описывает одежду всего городского населения. Материал самого корсажа также нельзя автоматически приписать скрытым под юбкой обручам: наличие китового уса в верхней части платья не заменяет отдельного исследования его нижней основы.[14]
Мода как предмет насмешки
Панье вызывали критику, выходившую за пределы разговоров об удобстве. По музейному комментарию к французскому каркасу, их обвиняли в искажении фигуры, стирании социальных различий при распространении среди буржуазных женщин и возможности скрывать беременность. Последнее было обвинением противников моды, а не доказанным объяснением её возникновения. Само наличие таких нападок не означало, что женщины переставали носить панье.[9]
Наглядный источник - гравюра Луи-Филиппа Буатара «Taste A-la-Mode, 1745», опубликованная 12 сентября 1745 года. На экземпляре Лондонского музея A18866 показаны модно одетые люди в Сент-Джеймсском парке. В центре невысокая женщина почти теряется в объёме платья; рядом с ней вытянутая фигура другой дамы подчёркивает комический контраст. Одна из женщин приподнимает юбку, показывая щиколотки и нижнюю одежду. Художник высмеивает также мужчин, их парики и шляпы.[15]
Такой лист свидетельствует о том, какие черты костюма современники узнавали и считали достойными насмешки. Однако его фигуры намеренно противопоставлены и утрированы. Карикатура помогает исследовать отношение к моде, но измерять по ней среднюю ширину реальной юбки нельзя. Для размеров и соединений надёжнее сохранившиеся предметы; для сатирического смысла - композиция гравюры и её собственный исторический контекст.[15]
Изменение моды в конце XVIII века
В 1770-е годы существовали альтернативы широкому поперечному силуэту. Гласскок связывает платье английского типа с более округлой поддерживающей основой, а полонез - с объёмом, создававшимся поднятой и собранной тканью самой юбки. Изменялась не только ширина, но и распределение объёма. Драпировка, мягкая подкладная форма и обручи не были взаимозаменяемыми названиями одного предмета.[8]
При этом рубежи десятилетий не совпадали с прекращением изготовления всех каркасов. Английские обручи из Уильямсберга датированы примерно 1785 годом. Киотское панье - примерно 1775-м. Сосуществование вещей различного типа препятствует слишком прямолинейному рассказу, в котором один фасон мгновенно исчезает с появлением другого.[11][10]
Британский двор дольше сохранял обязательные обручи: музейное описание Метрополитен-музея отмечает продолжение этой практики в первые два десятилетия XIX века. Их соединение с новой высокой талией создавало силуэт, отличавшийся от повседневной моды того же времени. Поэтому конец широких панье в модном платье и конец их церемониального употребления - разные исторические процессы.[7]
Сохранность и атрибуция
Состояние музейного каркаса не всегда совпадает с первоначальным. У американской юбки 1990-11 нижние обручи утрачены, а выше материал сохранился не полностью. Изменение очертаний такого предмета может быть следствием утраты, а не особенностью исходного фасона. Семейное предание связывало его с Анной ван Ренсселер, родившейся в 1766 году; музей считает, что датировка моды плохо соответствует этой атрибуции, и допускает принадлежность вещи её матери, Джоанне ван Кортландт. Версия о матери остаётся предположением.[12]
В Амстердамском музее исследование стёганых панье потребовало заново разобраться и с названием, и с конструкцией. У одной вещи обнаружены красные вышитые крестики, предположительно бельевая метка; растительный материал усилений также определён с вопросом. Эти оговорки существенны: ни функция знака, ни порода прутьев не становятся достоверными только потому, что предмет сохранился.[6]
Панье изучают на пересечении истории тканей, ремесла, телесных практик и церемониала. Подлинные каркасы раскрывают работу мастера, платья - результат её взаимодействия с верхними слоями одежды, а сатира - общественную реакцию. Только сопоставление этих разных свидетельств позволяет различить реальную конструкцию, музейный способ её показа и преувеличение современника.
Примечания
- ↑ 1,0 1,1 Woman's Hoop Petticoat (Pannier), 1750-1780. Los Angeles County Museum of Art. M.2007.211.981.
- ↑ 2,0 2,1 Vaughan-Davies E. Pocket hoops and panniers: Georgian undergarments. National Trust for Scotland. 2024.
- ↑ Фижмы // Словари портала «Грамота.ру». Большой толковый словарь русского языка; Русский орфографический словарь. Использованы значение, ударение и этимология.
- ↑ 4,0 4,1 Side hoop, 1750-1760. National Trust Collections. NT 1350052.
- ↑ 5,0 5,1 5,2 Short hoop. British, ca. 1750. The Metropolitan Museum of Art. 1973.65.2.
- ↑ 6,0 6,1 6,2 Van Amelsvoort J. Hips don't lie. Modemuze / Amsterdam Museum. 2016. Предметы KA 1125 и KA 1126; исследование с участием Dirk-Jan List.
- ↑ 7,0 7,1 Panniers, ca. 1750. The Metropolitan Museum of Art. 1973.65.2. Музейное описание на Google Arts & Culture.
- ↑ 8,0 8,1 Glasscock J. Eighteenth-Century Silhouette and Support. Heilbrunn Timeline of Art History. The Metropolitan Museum of Art. 2004.
- ↑ 9,0 9,1 9,2 9,3 Panniers. French, 1760-70. The Metropolitan Museum of Art. 2008.297a, b.
- ↑ 10,0 10,1 Corset, Pannier, Chemise. The Kyoto Costume Institute. AC337 77-12-51; AC7682 93-1-4; AC6289 89-4-6.
- ↑ 11,0 11,1 11,2 Hoops. England, ca. 1785. Colonial Williamsburg. 1968-646,4.
- ↑ 12,0 12,1 Hoops. America, New York, Albany or Croton, 1750-1770. Colonial Williamsburg. 1990-11.
- ↑ Luxury in fashion: The 18th century court mantua. National Museums Scotland. Раздел «How to wear a mantua».
- ↑ 14,0 14,1 Екатерина II. Коронационное платье, 1762 год // Музеи Московского Кремля. Электронный каталог «Костюм российских императоров и императриц».
- ↑ 15,0 15,1 Taste A-la-Mode, 1745. London Museum. A18866.