Перейти к содержанию

Парики в Европе XVII–XVIII веков

Материал из Энциклопедия История. Главное
Парики в Европе XVII–XVIII веков
Таблица мужских париков, показанных снаружи и изнутри; среди них парик с кошелем
Разновидности париков. «Методическая энциклопедия», 1785 год. Фигуры 3–4 — парик с кошелем, фигура 9 — кошель с розеткой.
Съёмная причёска из закреплённых на основе волос. Кошель — мешочек для задних прядей парика или собственных волос.
Регион
Европа; европейские колонии в Северной Америке
Назначение
Оформление причёски; обозначение общественного положения и требований к внешнему виду
Конструкция
Волосы или конский волос, закреплённые на текстильной основе
Тип
Предмет костюма
Период
XVII–XVIII века

Парики в Европе XVII–XVIII веков — накладные причёски на текстильной основе, ставшие заметной частью придворного, городского и профессионального мужского костюма. Они скрывали недостаток собственных волос, позволяли воспроизводить модную форму причёски и обозначали положение владельца. Однако естественные волосы, полный парик и отдельные накладные пряди сосуществовали: европейца XVIII века нельзя автоматически считать носителем парика только потому, что на портрете у него завитые, припудренные или собранные сзади волосы.[1][2]

В конце XVII века наиболее выразительным образом этой моды стал длинный парик с обильными локонами, известный как аллонжевый. В XVIII веке наряду с ним использовались более компактные формы: короткие парики, парики с узлами, хвостами и кошелем. Кошель представлял собой мешочек, куда убирали задние пряди; он помогал удерживать их вместе и отделял обработанные помадой волосы от воротника. Французское название такой причёски — perruque à bourse, английское — bag wig. Сам мешочек не был чехлом для хранения целого парика.[3][4]

Парик, собственные волосы и накладные пряди

Главное конструктивное отличие полного парика — самостоятельная основа, на которой закреплены волосы. Такой предмет можно снять целиком. Накладные пряди дополняют собственную причёску; их присутствие не превращает автоматически весь её объём в парик. Пудра относится к обработке поверхности волос, а кошель, лента и бант — к способу оформления задней части причёски. Эти признаки могут сочетаться в разных комбинациях. Поэтому выражения «напудренный парик», «напудренные волосы» и «волосы с кошелем» описывают разные свойства, а не три названия одного предмета.

Техническое определение статьи Perruque во французской «Энциклопедии» Дидро и д’Аламбера исходило именно из замены естественных волос посторонними. При этом тот же источник отдельно описывал полупарики, накладки и варианты, при которых собственные волосы зачёсывались поверх прикреплённой детали. Для истории костюма это существенно: современники знали гораздо больше промежуточных решений, чем предполагает привычный образ сплошной белой «шапки» из локонов.[5]

Хороший пример смешанного устройства дают письма английского поэта Уильяма Купера. В конце 1785 года он описывал искусственные волосы у ушей, соединённые с остатками собственных волос сзади, маленький мешочек и чёрную ленту вокруг шеи. В следующем году Купер сообщал, что сменил кошель на хвост. В таком свидетельстве одновременно присутствуют собственные волосы, накладные детали и сменяемые аксессуары. Оно показывает, почему определить конструкцию только по переднему виду портрета бывает невозможно.[6]

Столь же показателен Джордж Вашингтон. Он носил собственные волосы, собранные сзади, и пудрил их. Белая причёска на его известных изображениях не служит доказательством парика. Музей Маунт-Вернон специально выделяет это заблуждение среди распространённых мифов о Вашингтоне. Здесь различие устанавливается не по впечатлению от картины, а по сведениям о реальном человеке.[7]

Для описания изображения полезно двигаться от наблюдаемого к установленному. Сначала можно уверенно отметить пробор, боковые локоны, цвет, хвост, кошель и ленту. Затем выясняется, известен ли владелец, существует ли его гардеробная опись, предмет или независимое письменное описание. Если таких данных нет, корректнее говорить о причёске определённой формы, чем приписывать изображённому человеку полный парик. Особенно важно это для военных портретов и женских изображений, где условность живописи легко соединяется с позднейшими представлениями о моде.

Длинный парик и придворный образ XVII века

Гиацинт Риго и мастерская. Людовик XIV в парадном костюме, около 1701–1702 годов; версия в Версале. Длинный парик входит в общий образ монарха вместе с мантией, регалиями и костюм…
Гиацинт Риго и мастерская. Людовик XIV в парадном костюме, около 1701–1702 годов; версия в Версале. Длинный парик входит в общий образ монарха вместе с мантией, регалиями и костюмом.

Распространение париков при французском дворе связано с Людовиком XIII и особенно Людовиком XIV. При втором из них длинные, тщательно уложенные локоны стали частью торжественного придворного облика. История этой моды включает и практическое желание компенсировать поредение волос, и подражание королю, и превращение причёски в средство демонстрации ранга. Сводить весь процесс к одному медицинскому объяснению нельзя: скрыть недостаток волос и предъявить общественное положение — разные мотивы, способные действовать одновременно.[8]

Аллонжевый парик увеличивал зрительный объём головы и плеч: масса волос спускалась по сторонам лица, ложилась на плечи и грудь. На парадном портрете такой объём был частью композиции, а не нейтральной записью бытового вида. В знаменитом образе Людовика XIV, созданном Гиацинтом Риго, причёска согласована с мантией, кружевами, орденским костюмом и регалиями. Сам портрет стал образцом официального представления монархии.[9]

У изображения есть конкретные границы: оно показывает, как следовало представить государя в торжественном облике, но не сообщает, что любой придворный, офицер или горожанин постоянно носил такую же причёску. Размер парика, обстоятельства его ношения и общественный статус владельца требуют отдельного определения. Парадный портрет особенно хорошо свидетельствует о желательном образе; хуже — о повседневных движениях, удобстве и частоте пользования предметом.

Во французской и английской традициях названия не всегда совпадали. Английское full-bottomed wig обозначало длинный парик с обильными локонами; французские классификации могли выделять формы по устройству задней части и переднего края. Русское слово «аллонжевый» удобно для обозначения длинного парадного типа, но не заменяет всех терминов ремесленного руководства. Перевод должен сохранять конструктивное различие, а не искусственно сводить разнообразие к одному позднейшему названию.[3]

Покупка парика: дневник Сэмюэла Пипса

Английский дневник Сэмюэла Пипса позволяет увидеть тот же предмет в личной повседневности. 3 ноября 1663 года мастер Чапмен состриг его волосы, надел новый парик и получил три фунта. Срезанные волосы мастер унёс, чтобы изготовить ещё один. Пипс переживал из-за перемены внешности, показывал себя домашним и замечал реакцию знакомых. 4 ноября он купил футляр для парика; 13 ноября получил вторую вещь, сделанную из собственных волос. За неё требовалось доплатить 21 шиллинг и 6 пенсов сверх стоимости сырья. Вместе два парика обошлись в четыре фунта, один шиллинг и шесть пенсов. Обещание мастера, что они прослужат два года, Пипс встретил сомнением.[10]

На портрете Сэмюэла Пипса работы Годфри Неллера 1689 года показан длинный коричневый парик — full-bottomed wig. Картина хранится в Национальном морском музее в Гринвиче под номером BHC2947. Дневниковые записи 1663 года раскрывают покупку и первые впечатления владельца, а портрет 1689 года — его позднейший парадный облик.[11]

Разновидности париков XVIII века

После рубежа XVII–XVIII веков большая длинная форма не исчезла сразу, но рядом с ней распространились меньшие и более удобные парики. Разновидности отличались устройством лобной части, расположением боковых локонов и способом оформления волос сзади. Один человек мог выбирать разные варианты для разных случаев. Тем самым причёска становилась сопоставимой с другими частями гардероба: торжественный вид, служебное употребление и менее формальная обстановка не требовали непременно одного предмета.[12]

На таблицах «Методической энциклопедии» 1785 года рядом показаны наружная поверхность и внутренняя сторона нескольких типов. Для современного читателя особенно важен этот второй вид: завитые волосы скрывают основу, ленты и способ соединения деталей. Иллюстрация позволяет сопоставить парик как причёску с париком как изготовленным предметом. Внешний силуэт и техническое устройство здесь представлены неразрывно, хотя в обычном портрете виден только первый.[13]

Форма Отличительный признак Что важно при распознавании
Длинный парик с обильными локонами Волосы спускаются на плечи и грудь Парадный тип нельзя считать универсальным для всего XVIII века
Парик с кошелем, perruque à bourse Задние пряди убраны в мешочек Спереди мешочек может быть полностью скрыт
Парик с узлами, perruque à nœuds Волосы сзади оформлены в самостоятельные узлы Узел из волос и бант из ленты — разные детали
Парик с хвостом, queue или tye wig в английской классификации Задние волосы связаны в удлинённый хвост Подобный хвост могли делать и из собственных волос
Короткий парик, bob wig Нет длинной задней части Короткий силуэт не означает, что предмет предназначался только одной профессии
Парик с двумя хвостами Две отдельные задние части Его наличие в таблице не доказывает одинаковую популярность во всех странах

Таблица представляет наиболее полезные конструктивные ориентиры, а не исчерпывающую систему всех названий. Ремесленные обозначения менялись, формы сочетались, а отдельные названия были связаны с местной модой. Так, «Энциклопедия» отдельно отмечала парики с двумя хвостами при германских дворах и их использование для торжеств и театральных ролей. Для конкретной реконструкции необходимо учитывать место и время, а не только наличие подходящего рисунка в общем руководстве.[5][3]

Различие двух париков одного человека можно видеть на портретах художника Клода Жозефа Верне. Луи Мишель ван Лоо в 1768 году показал его в более свободной форме perruque en bonnet; Элизабет Виже-Лебрен в 1778 году — в компактном парике с кошелем и боковыми локонами. Эти изображения особенно полезны тем, что исключают простое объяснение разницы общественным положением: перед нами один и тот же человек, представленный в разные годы и разными художниками.[14]

Кошель для волос и парика

Кошель для волос, также кошель для парика или кошелёк, — небольшой мешочек, в который убирали задние пряди мужской причёски. В XVIII веке его носили как с париком, так и с собственными волосами. Кошель удерживал собранные волосы и защищал одежду от соприкосновения с ними; бант или розетка оформляли его верхнюю часть. Во французской терминологии сам аксессуар назывался bourse à cheveux, а парик с ним — perruque à bourse; английские названия — hair bag, wig bag и bag wig соответственно.[15][4]

Историческое значение русского слова «кошелёк» зафиксировано в словаре Д. Н. Ушакова: сетка или мешочек для косы мужского пудреного парика XVIII века. Это определение описывает характерное употребление термина. Однако музейные предметы и сведения о причёсках показывают более широкий круг применения: внутри могли находиться и собственные волосы, собранные в хвост или косу.[16][17]

Материалы, покрой и розетка

Французский кошель XVIII века из собрания Cooper Hewitt представляет собой плоский мешочек из чёрной шёлковой тафты, с широким верхом и стягивающим шнуром. В его описании назначение прямо связано с хвостом парика и защитой воротника. Такой предмет совмещал мягкую оболочку для волос и видимую деталь костюма.[4]

Кошель из музея Чертси, датированный приблизительно 1780–1790 годами, имеет прямоугольную форму и размеры 226 × 162 мм. Он сшит вручную из чёрного шёлка; верх стягивается шёлковой лентой. Крупная чёрная розетка украшена плоским бантом в центре, а её наружный край составлен из трёх слоёв складчатой ленты. Здесь затяжка мешочка и декоративный бант — разные части конструкции: первая закрывает верх, второй формирует внешний вид.[18]

Не все кошели целиком состояли из одной ткани. У экземпляра около 1770 года в Германском национальном музее в Нюрнберге передняя часть шёлковая, задняя — кожаная; каталог также перечисляет чёрные шёлковые ленты и льняное укрепление. Его размеры — 29 × 24 см. Сопоставление с кошелем Чертси показывает различия в величине и внутреннем устройстве. Чёрный цвет и сходный силуэт не означали единой выкройки или одинаковой жёсткости всех изделий.[19]

Кошель отделял обработанные волосы от ткани костюма. При укладке помада помогала удерживать пудру, но её маслянистый остаток мог пачкать воротник рубашки, шейные аксессуары и дорогую верхнюю одежду. Музей Купера и Ньютона объясняет полезность мешочка именно этим сочетанием задач: собрать задние волосы, сохранить аккуратную форму и ограничить их контакт с одеждой.[6]

Как надевали кошель

Кошели с бантами на затылке. Фрагмент рисунка Луи Каррожи, прозванного Кармонтелем, «Господа из окружения герцога Орлеанского в костюме Сен-Клу», XVIII век. Вид со спины показывае…
Кошели с бантами на затылке. Фрагмент рисунка Луи Каррожи, прозванного Кармонтелем, «Господа из окружения герцога Орлеанского в костюме Сен-Клу», XVIII век. Вид со спины показывает положение аксессуара над верхней частью спины.

В руководстве Джеймса Стюарта Plocacosmos, or the Whole Art of Hair-Dressing 1782 года оформление задних волос разобрано как часть последовательности туалета. Автор отдельно описывает хвост, обвитый лентой, сложенные волосы и вариант с кошелем. Для последнего он советует собрать волосы в возможно более компактный свёрнутый пучок, чтобы мешочек держался; сам кошель надевать после пудрения задних волос. Следовательно, оболочку не обязательно пудрили вместе с причёской: в указанном порядке её добавляли уже после обработки волос.[20]

Ленты могли оставаться на затылке либо проходить вокруг шеи. В опубликованном пояснении Royal Collection Trust к портрету Георга III из круга Фрэнсиса Котса описан способ en solitaire: кошель завязан сзади, концы лент выведены вперёд, снова связаны и убраны из виду. Рядом с портретом экспонировался кошель около 1760–1790 годов из шёлка и льна, принадлежавший лондонской School of Historical Dress. Его чёрные ленты украшены мелкими нитяными петельками по краям.[21]

Бант сам по себе ещё не был кошелем: он мог связывать и открытый хвост. Различие особенно хорошо видно на рисунке Кармонтеля, где мужчины из окружения герцога Орлеанского представлены со спины. Чёрные мешочки находятся ниже собранных волос; над ними выделяются банты, а нижняя часть лежит на верхней части спины. Использованный фрагмент показывает три фигуры из шестифигурной композиции. Каталог Sotheby’s определяет оригинал как рисунок красным и чёрным мелом, акварелью и гуашью с белилами; его не следует смешивать с более поздней масляной копией Анри Филиппото.[22]

Собственные волосы: кошель Джорджа Вашингтона

Джордж Вашингтон носил собственные пудреные волосы, собранные в туго заплетённую косу. Для торжественных случаев её заключали в чёрный шёлковый кошель; затяжка скрывалась под чёрным бантом или розеткой. В Маунт-Верноне хранится один из таких аксессуаров, датированный 1785–1800 годами. Музей называет его единственным известным сохранившимся кошелем из числа тех, которые принадлежали Вашингтону. Этот предмет подтверждает, что мешочек для волос не был исключительной принадлежностью парика.[17]

Он сделан из чёрной шёлковой тафты с подкладкой из льняного полотна. Верхний край дважды подвёрнут и подшит чёрной шёлковой нитью; верхние части боковых швов оставлены открытыми. Нижняя часть задней стороны имеет мягкое заполнение. Спереди пришита розетка: шесть петель чёрной репсовой ленты сочетаются с несколькими отрезками лент, концы которых вырезаны зубцами. Общие размеры составляют 28,58 × 17,48 см, высота собственно мешочка — 22,86 см, розетка — 13,34 × 13,34 см.[17]

Этот пример позволяет различить основание причёски и её наружное оформление. По белому цвету волос, боковым локонам или чёрной розетке нельзя уверенно заключить, что перед нами полный парик: сходный вид мог быть создан из собственных волос, пудры и отдельного текстильного аксессуара.

Кошель, прикреплённый к одежде

Сохранились и костюмы, в которых мешочек прикреплён к одежде. У французского коричневого шерстяного костюма около 1780 года в Музее Виктории и Альберта небольшой чёрный кошель из шёлкового атласа с затяжкой расположен сзади, непосредственно ниже воротника. В опубликованном аудиогиде куратор Доун Хоскин объясняет, что в него могли убирать концы парика или собственные волосы; защита воротника от средств для укладки названа вероятным назначением этой детали.[23]

В собрании Mint Museum находится формальный мужской костюм около 1780 года из вышитого шёлкового бархата — кафтан, жилет и короткие штаны. Кошель сохранился на задней части горловины кафтана. Каталог указывает два связанных назначения подобных принадлежностей: закрывать собранный хвост либо служить прокладкой между волосами и дорогой тканью. Таким образом, связь кошеля с одеждой подтверждается конкретными сохранившимися ансамблями, а не только расположением чёрного пятна на портрете.[24]

Кошель на причёске и кошель на воротнике относятся к одному кругу аксессуаров, но различаются креплением. Сохранившаяся отдельно вещь позволяет исследовать швы, подкладку и ленты; комплект с кафтаном — ещё и положение относительно воротника. При описании конкретного костюма эти признаки следует устанавливать по самому предмету и музейному каталогу.

Сохранившиеся предметы

Сопоставление нескольких музейных экземпляров показывает диапазон материалов, размеров и датировок. В таблице размеры относятся к указанному музеем предмету; они не составляют обязательного стандарта для всех кошелей.

Музей и предмет Датировка Материалы и устройство Размеры и особенности
Cooper Hewitt, 1952-80-3 Франция, XVIII век Чёрная шёлковая тафта; плоский мешочек с широким верхом и затяжкой Каталог связывает его с хвостом парика и защитой воротника; описание имеет статус Research in Progress.[4]
Германский национальный музей, T2424 Около 1770 Шёлк, кожа, шёлковые ленты, льняное укрепление 29 × 24 см; кожаная задняя сторона.[19]
Музей Чертси, M.1995.26 Около 1780–1790 Чёрный шёлк; ручное шитьё; шёлковая лента-затяжка 22,6 × 16,2 см; розетка с плоским бантом и тремя слоями складчатой ленты.[18]
Маунт-Вернон, W-2976 1785–1800 Шёлковая тафта, льняная подкладка, мягкое заполнение, репсовая розетка Общая высота 28,58 см; собственно мешочек 22,86 см. Принадлежал Вашингтону.[17]
Метрополитен-музей, 2009.300.6199 1830–1840; вероятно, Великобритания Шёлк Поздний экземпляр, который нельзя датировать XVIII веком по сходству формы.[25]

Музейные фотографии предметов дополняют технические изображения эпохи: они показывают состояние ткани, швы и обратную сторону. Для формы парика в целом полезна таблица «Методической энциклопедии» 1785 года: фигуры 3–4 представляют внутреннее и наружное устройство парика с кошелем, а фигура 9 — отдельный мешочек, розетку и шнуры. Поэтому изображение самостоятельного аксессуара и изображение причёски следует читать вместе.[13]

Кошель носили вместе с причёской. Он отличался от футляра для перевозки парика, подставки для его хранения и принадлежностей для пудрения: эти вещи обслуживали волосы на разных этапах туалета.

Распространение парика с кошелем

Филипп Куапель. Портрет работы его брата Шарля-Антуана Куапеля, 1732 год. Позади головы виден чёрный кошель, а ленты выведены вокруг шеи. Лувр, RF 1968 5.
Филипп Куапель. Портрет работы его брата Шарля-Антуана Куапеля, 1732 год. Позади головы виден чёрный кошель, а ленты выведены вокруг шеи. Лувр, RF 1968 5.

Французская «Энциклопедия» связывала perruque à bourse с регентством герцога Орлеанского и сообщала, что первоначально эту форму называли париком «à la régence». Регентство относится к 1715–1723 годам. Это свидетельство современников о связи моды с определённым периодом, но не точная регистрация единственного изобретателя и первого дня появления кошеля.[5]

На портрете Филиппа Куапеля 1732 года, написанном его братом Шарлем-Антуаном, чёрный кошель и ленты входят в оформление головы и шеи. Лувр подтверждает автора и дату картины; сохранившаяся надпись сообщает, что портрет был написан в 1732 году братом изображённого. По сравнению с технической таблицей портрет показывает другую сторону предмета — сочетание с рубашкой, кружевами и верхней одеждой.[26]

Письма Уильяма Купера показывают, что в 1785–1786 годах кошель оставался одним из вариантов оформления причёски. В письме кузине Харриет он описывал сочетание собственных волос с накладными локонами, мешочком и чёрной лентой вокруг шеи. В другом письме сообщал о переходе от кошеля к хвосту, связывая прежний выбор с влиянием леди Остин, привыкшей к такому виду во Франции. Это индивидуальная смена причёски, а не дата исчезновения аксессуара.[6]

Кошели второй половины XVIII века, принадлежавшие людям, носившим парики или собственные волосы, объясняют длительность употребления предмета. Он не исчезал автоматически вместе с полным париком. Экземпляр Метрополитен-музея 1830–1840 годов показывает ещё более позднее сохранение аксессуара, хотя одна вещь не устанавливает его распространённость во всём обществе.[17][25]

Формы причёски могли сосуществовать: длинные локоны, короткие парики, открытые хвосты и кошели выбирали в зависимости от времени, среды и назначения костюма. Последовательность «длинный парик — кошель — открытый хвост» описывает лишь часть изменений европейской моды. Датированные предметы, портреты и личная переписка позволяют уточнять её для определённого человека и случая.

Из чего делали парики

Парик был составным изделием. Видимую поверхность создавали человеческие волосы или животный волос; под ними находилась основа, собранная из текстильных деталей и соединённая швами. Шёлковые нити и ленты могли участвовать в креплении. Поэтому музейное определение материала обычно перечисляет не одно «волосы», а несколько составляющих. Состав основы не менее важен для понимания предмета, чем цвет локонов.

В собрании Массачусетского исторического общества сохранился парик Генри Бромфилда, изготовленный неизвестным мастером в Англии в конце XVIII века. Каталог указывает человеческие волосы, конский волос, шёлковую нить и шёлковую ленту; сам предмет поступил вместе с принадлежностями. Он демонстрирует, что человеческие и животные волосы не обязательно использовались в взаимоисключающих «дорогом» и «дешёвом» вариантах: в конкретном изделии они могли присутствовать одновременно.[27]

Эта вещь входит в подборку Хизер Роквуд «Amusing Hairstyles of the Past», опубликованную в блоге общества 31 июля 2023 года. Подборка обращает внимание на зависимость сложной причёски от ухода и достатка владельца. Однако для состава и датировки парика более точной опорой служит отдельная музейная карточка: именно она связывает изображение с определённым предметом и перечисляет материалы. Лёгкая форма музейного блога не делает все его подписи одинаково подробными источниками.[28]

Подбор сырья зависел от длины, цвета и поведения волос при обработке. Волосы нужно было сортировать и сочетать так, чтобы получить нужный силуэт и завивку. В ремесленном руководстве важна не только «красота» материала, но и его пригодность к конкретному участку изделия: видимые места и скрытая задняя часть предъявляли разные требования. Позднейший читатель должен отделять эти практические наблюдения от объяснений эпохи, которые могли опираться на неверные представления о питании, возрасте или свойствах человеческого организма.[5]

Принципиальна и разница между исходным цветом и поверхностной обработкой. Тёмные волосы могли выглядеть светлее после пудрения; светлый вид не доказывает, что предмет изготовлен из белых или седых волос. У музейного парика, очищенного, отреставрированного или долго хранившегося, внешний оттенок тоже нельзя механически переносить на каждое историческое употребление. Для атрибуции нужны сведения о составе, состоянии и происхождении, а не только современная фотография.

Парик, связанный с Эгбертом де Врей Темминком, 1780–1799. Amsterdam Museum, 685.1.
Парик, связанный с Эгбертом де Врей Темминком, 1780–1799. Amsterdam Museum, 685.1.

Парик, связанный с амстердамским бургомистром Эгбертом де Врей Темминком, датирован 1780–1799 годами. Длинные завитые пряди образуют представительную форму служебного костюма. Предмет хранится в Amsterdam Museum под номером 685.1.[29]

Голландский парик BK-NM-8515 из Рейксмузеума, датированный примерно 1700–1720 годами, имеет основу из грубого льна с крупноячеистой сеткой и внутренним льняным колпачком. По краю проходит полосатая хлопковая тесьма; шнур сзади позволял подгонять вещь к голове, а льняные ленты поддерживали ниспадающие пряди. Каталог определяет человеческое происхождение волос и остатки мучного порошка предположительно.[30]

Изготовление: завивка, основа и сборка

Изготовление начиналось задолго до окончательной укладки. Сырьё сортировали, расчёсывали, разделяли на подходящие пряди и подвергали завивке. Волосы закрепляли на небольших цилиндрических приспособлениях; форму завитка задавали их размер и способ обработки. Для ряда технологий применяли кипячение, сушку и последующий нагрев. Так мастер получал материал, который предстояло соединить с основой, а не просто надевал на заказчика случайный пучок волос.[31]

Распространённый рассказ о том, будто готовый парик запекали внутри хлеба, искажает реальную операцию. В описании Франсуа Александра Пьера де Гарсо 1767 года речь шла о волосах на приспособлениях для завивки: подготовленный пакет могли окружить тестом и подвергнуть нагреву. Исследователи Colonial Williamsburg специально отделяют такой пакет от законченного парика и от хлеба, предназначенного в пищу. Миф возникает, когда техническое слово «буханка» и оболочка из теста воспринимаются буквально, без последовательности ремесленных действий.[32]

Собранный парик требовал посадки на голову. Основа определяла положение лобного края, висков и зоны около ушей; на ней располагались закреплённые волосы. Конструкция должна была удерживать форму и одновременно закрывать крепления. О том, насколько самостоятельным было это устройство, позволяют судить технические рисунки изнутри: под наружными локонами различимы контур основы, её край и расположение деталей.

Существовали специальные деревянные головы и приспособления для работы, расчёсывания и сборки. Набор инструментов показан на энциклопедических таблицах: гребни, приспособления для сортировки волос, формы для завивки, ножницы и элементы рабочего станка. Коллекция Colonial Williamsburg сохраняет отдельные листы этого цикла, в том числе таблицу Perruquier-Barbier, Tresses, датированную в её каталоге 1771 годом. Изображения вещей дают существенно больше сведений о последовательности труда, чем парадный портрет готовой причёски.[33]

Другой лист того же собрания, Perruquier Barbier, Perruques, показывает передние, задние и боковые виды париков и отдельные формы локонов. Датировка музейного экземпляра — 1771 год. Для истории ремесла это важно: таблица изображает не единственную «правильную» причёску, а семейство конструкций. Одинаковая техника крепления могла служить основой для разных внешних результатов.[34]

Своё подробное описание ремесла Гарсо выпустил в 1767 году в академической серии Descriptions des arts et métiers. Полное название охватывает изготовление мужских и женских париков, работу с бородой и стрижкой, а также смежные занятия. Книга содержит текст и пять листов иллюстраций. Уже такой состав показывает, что изготовление париков было частью развитого профессионального комплекса, а не отдельным придворным секретом.[35]

Мерки, основа и посадка

Парик создавался по форме головы заказчика. Французская «Энциклопедия» описывает снятие мерок, укладку лент на деревянной голове, присоединение сетки и последовательное размещение рядов волос. Сетка могла быть шёлковой или нитяной; подбор её материала учитывал, в частности, потливость владельца. Волосы вплетали в натянутые нити небольшими пучками, а полученные полосы закрепляли на основе. Длина и густота рядов менялись, чтобы получить нужный лобный контур, объём у висков и затылочную часть. Сам автор предостерегал от превращения схемы мерок в универсальное правило: результат зависел от головы, лица, пожеланий клиента и решения мастера.[36]

Мастерская располагала деревянными головами нескольких размеров. Маленькие применялись для детских париков и взрослых с небольшой головой; обычные размеры использовались чаще. Особые головы позволяли плотнее оформить лоб, виски и участки у ушей. Полые модели облегчали завивку, но при шитье лёгкую голову приходилось удерживать; разъёмные можно было расширять вставными досками. Для обработки волос требовались также котёл, сушильное устройство и приспособление с натянутыми нитями. Эти инструменты обслуживали разные стадии работы: подготовку завитка, изготовление волосяных полос и сборку парика по меркам клиента.[36]

Исследование Томаса Буллока и Мориса Тонкина «Wigmaking in Colonial America» описывает европейскую технологию по руководствам Дидро и Гарсо. Мерки от лба до затылка проверяли в движении и отмечали на бумажной полосе. В основу могли входить ремешки с пряжками и плотные укрепляющие участки; для подгонки к впалым вискам упоминаются стальные пружины. Свинцовая полоска по краю описана как менее удачное решение из-за её мягкости и ломкости.[37]

Мастера, торговля и расходы владельца

«Костюм цирюльника — изготовителя париков», гравюра, приписываемая Никола Лармессену, около 1695 года. Инструменты превращены в фантастическую одежду: это аллегория профессии.
«Костюм цирюльника — изготовителя париков», гравюра, приписываемая Никола Лармессену, около 1695 года. Инструменты превращены в фантастическую одежду: это аллегория профессии.

Парик зависел от ремесленной специализации и торговли сырьём. Во французской «Энциклопедии» отдельная статья Perruquier описывала профессиональную корпорацию, её статуты, порядок ученичества и ограничения торговли волосами. Среди приведённых правил — запрет пользоваться работницей, плетущей волосы для другого мастера, без письменного разрешения, а также исключительное право корпорации продавать волосы в установленном порядке. Предмет моды был включён в систему регулирования труда и рынка.[38]

Статья «Энциклопедии» связывала развитие корпорации с ростом спроса: она упоминала сорок восемь мастеров, подтверждённых актами 1634 года, и создание двухсот мест мастеров в марте 1673 года. Статуты были составлены 14 марта 1674 года и зарегистрированы парижским парламентом 17 августа. Эти числа относятся к описанным в источнике юридическим установлениям; они не являются переписью всех людей, занятых изготовлением париков во Франции. Само объединение совмещало занятия цирюльников, изготовителей париков и работников банного дела.[38]

Статуты регулировали даже обозначение мастерской. Цирюльникам — изготовителям париков предписывались белые тазы в качестве вывески, отличавшиеся от жёлтых тазов хирургов. Этот небольшой цветовой признак относится к устройству городского ремесла: он помогал различать занятия, которые для современного читателя могут казаться одной профессией. Ученики, получение мастерского статуса, собрания и посещения мастерских также были отдельными предметами правил.[38]

Существование корпоративных правил не означает, что весь реальный рынок им полностью подчинялся. Но оно показывает, какие действия власти и мастера считали самостоятельными предметами контроля: обучение, работа с сырьём, производство, продажа и использование чужого труда. Для владельца изделия за внешней роскошью стояла не только покупка волос, но и оплата квалификации мастера. Для самого мастера значение имели доступ к сырью и возможность обслуживать устойчивый круг клиентов.

В XVIII веке парик нуждался в периодическом обслуживании. Записи Верне позволяют увидеть конкретные условия: в 1762 году художник договорился с мастером об оплате десяти ливров в месяц; тот должен был приходить трижды в неделю к Верне и его тестю, дважды к старшему сыну и время от времени обслуживать младшего. Это соглашение относится к определённому парижскому хозяйству и не является средней ценой для всей Европы. Оно показывает, что расходы продолжались после изготовления вещи.[14]

Обслуживание связывало предмет с регулярным трудом: поправкой формы, расчёсыванием, пудрением и ремонтом. В такой системе кошель, гребень, подставка и инструмент для завивки были не случайными украшениями вокруг дорогой вещи, а необходимыми принадлежностями. Собрание париков в гардеробе означало ещё и наличие способов хранить и поддерживать каждый из них. Достаток выражался не только в первом заказе, но и в способности регулярно оплачивать эти действия.

Торговые связи распространяли моду через морские маршруты. Исторический отчёт о парикмахерских Уильямсберга приводит объявления Андрю Андерсона и Александра Финни об импортированных из Лондона волосах и материалах для изготовления париков. Покупателям обещали обслуживание по новейшей моде. Такие объявления свидетельствуют одновременно о местном ремесле и зависимости части его снабжения от метрополии.[39]

Следовательно, по месту ношения парика нельзя автоматически определять происхождение его сырья или изготовителя. Вещь могла быть заказана на месте из привозных материалов; готовое изделие также могло менять владельца и место употребления. Для атрибуции нужны разные сведения: где сделана основа, откуда взяты волосы, кто собрал предмет и кому он принадлежал. Музейное «Англия» или «Франция» обычно относится к атрибуции конкретного предмета, а не к каждой его составляющей.

Доступ к ремеслу и постоянные расходы

Мэри К. Гейн исследовала 635 столкновений цеховых представителей с нелегальными изготовителями париков в Париже в 1723–1764 годах. В опубликованной аннотации её статьи цеховая монополия связана с покупкой королевской должности, а преследование независимых мастеров — с участием полиции Шатле. Материалы раскрывают борьбу за доступ к ремеслу и изменения отрасли под воздействием городского спроса.[40]

В расходах Верне за 1779 год на слугу-парикмахера выделено 300 ливров в год, ещё 72 ливра — на услуги мастера для жены художника. Эта запись дополняет его договор 1762 года: помимо покупки парика, семейное хозяйство оплачивало постоянный уход.[14]

Помада, пудра и повседневный уход

Светлый парик не был единственно возможной формой. Музейная мастерская Colonial Williamsburg подчёркивает разнообразие исходных цветов и использование пудры для изменения внешнего оттенка. Пудрили также собственные волосы. Обработка могла осветлять причёску, помогать укладке и поглощать часть поверхностного жира. Поэтому белизна изображения — недостаточный признак как материала, так и конструкции.[2]

Пудра и помада решали разные задачи, хотя употреблялись вместе. Помада воздействовала на поверхность и укладку волос; мелкая пудра меняла вид этой поверхности. Часть её могла попадать на одежду. Текстильный кошель ограничивал контакт обработанной задней части с воротником, но не превращал всю причёску в замкнутую оболочку: боковые локоны и передняя часть оставались открытыми. Из этого устройства следует, что защита воротника и защита всего костюма — не одно и то же.

При пудрении одежду могли прикрывать специальной накидкой или фартуком. В музейном описании сатирического изображения из собрания Colonial Williamsburg английский клиент показан в таком защитном покрытии перед французским цирюльником. Изображение подчёркивает неприятность и комизм процедуры, но за преувеличением остаётся узнаваемое действие: костюм отделяли от порошка во время обработки волос.[2]

За готовым изделием требовалось ухаживать и после снятия. Подставки давали возможность сохранять форму и работать с париком вне головы владельца. Съёмность была важной особенностью предмета: её нельзя переносить на высокую причёску, устроенную из собственных волос с накладками. Две внешне сложные формы могли принципиально различаться по способу снятия, хранения и повторной укладки.

Простая формула «в XVIII веке не мылись, поэтому носили парики» не объясняет устройство предмета и различия между владельцами. Надёжнее рассматривать конкретные операции и материалы. Короткая стрижка под париком, расчёсывание, обработка волос и состояние изделия — разные вопросы. Наличие парика не доказывает ни неизменного отсутствия ухода, ни хорошей гигиены; на оба вывода нужны самостоятельные свидетельства. Рассказы о всеобщей завшивленности и невозможности чистки легко превращают историю ремесла в набор занимательных страшилок.

Принадлежности туалета и хранения

Отдельный музейный предмет позволяет представить принадлежность для нанесения порошка. Фарфоровый пудрильный сосуд BK-1953-56 из Рейксмузеума изготовлен в Мейсене приблизительно между 1750 и 1775 годами. У него яйцевидное тулово и длинная тонкая шейка, навинчивающаяся на корпус; на конце имеются пять отверстий. Высота достигает 19 сантиметров. Роспись цветочными букетами и золочёный декор показывают, что инструмент ухода мог одновременно быть дорого оформленным аксессуаром туалетного стола.[41]

Хранение также могло демонстрировать положение владельца. Футляр Иоганна Даниэля Зоммера II из Метрополитен-музея датирован примерно 1685 годом. Его восьмиугольный корпус покрыт сложной инкрустацией; использованы олово, перламутр, черепаховый панцирь и серебро. По монограмме и геральдической розе музей связывает заказ с Иоганном Готфридом фон Гуттенбергом, князем-епископом Вюрцбурга. Куратор Вольфрам Кёппе рассматривает подобные вещи в контексте утреннего туалета, во время которого хозяин мог принимать важных посетителей. Парик и принадлежности для него становились частью видимой домашней церемонии.[42]

На крышке шкафчика Зоммера находятся буквы JVG и геральдическая роза. Кёппе связывает эти признаки с Иоганном Готфридом фон Гуттенбергом, князем-епископом Вюрцбурга. Вытянутый восьмиугольный корпус поставлен на ступенчатое основание, крышка оформлена мотивом китайской пагоды.[42]

Женские причёски и накладные волосы

Разновидности париков и накладных деталей. «Методическая энциклопедия», 1785 год: среди фигур — женские формы, два хвоста, шнуры и отдельная накладная задняя прядь.
Разновидности париков и накладных деталей. «Методическая энциклопедия», 1785 год: среди фигур — женские формы, два хвоста, шнуры и отдельная накладная задняя прядь.

Высокие женские причёски второй половины XVIII века нельзя без проверки называть полными париками. Материалы Royal Collection Trust объясняют, что такие сооружения часто строились из собственных волос, поднятых на подкладках, с добавлением накладных деталей. Пудра и помада помогали создавать необходимую форму. Сложность и высота причёски в этом случае свидетельствуют о способе укладки, а не обязательно о наличии съёмного изделия.[43]

В то же время технические таблицы действительно содержат женские парики и накладные формы. Значит, неверны оба абсолютных утверждения: будто каждая высокая женская причёска была париком и будто женщины вообще не пользовались париками. Необходимо различать существование определённой конструкции и частоту её употребления. Таблица сообщает, как выглядел и мог быть устроен предмет; массовость определяется другим набором данных.[44]

Такой подход важен и для музейных подборок. Силуэт Люси Флакер Нокс около 1790 года, приведённый Массачусетским историческим обществом, впечатляет высокой причёской и положением шляпы. Но силуэт показывает наружный контур, не внутреннюю основу. Он подходит для изучения высоты, очертаний и сочетания с головным убором; сам по себе он хуже устанавливает соотношение собственных и накладных волос. Подпись «парик» в обзорной статье поэтому требует сопоставления с устройством предмета, если оно известно.[28]

Парики в России XVIII века

В России распространение западноевропейского костюма при Петре I включало изменения причёсок, но не создало единого обязательного внешнего вида для каждого человека. Опубликованная лекция Бориса Мегорского о военном костюме 1700–1725 годов подчёркивает разнообразие: собственные сравнительно длинные волосы, короткие стрижки и офицерские парики. Парадный парик мог сочетаться с короткой стрижкой, необходимой для его удобного ношения.[1]

Восковой прижизненный бюст Петра с его настоящими волосами служит наглядным примером естественной причёски. Мегорский сопоставляет её с изображениями других людей эпохи и с короткой стрижкой Карла XII. Во время Северной войны причёски различались в зависимости от положения человека, ситуации и личных предпочтений.[1]

В объяснении исследователя кошель — мешочек для хвоста или косички — появляется как одна из форм оформления задних волос. Позднее мода на такие мешочки менялась, а косы и хвосты, перевитые лентой или связанные бантами, продолжали существовать. Для российского материала особенно важно не смешивать этот общий ход европейской моды с утверждением о строгой одновременной смене причёски во всех полках. Индивидуальный офицерский гардероб и установленный облик нижних чинов — разные уровни свидетельств.

Европейский музейный кошель позволяет объяснить конструкцию и функцию, однако не становится автоматически доказательством его распространения в конкретной русской части. Так же французская техническая таблица не является русским военным приказом. При реконструкции определённого полка необходимы местные документы, датированные портреты и сведения о практике именно этого времени. Сравнительный материал помогает понять вещь, но не снимает вопрос о том, кто, где и при каких обстоятельствах её носил.

Находки Первого кадетского корпуса

К. В. Шмелев и А. Д. Муратбакиева описали 46 париков из заполнения сводов Наугольных палат Меншиковского дворца, переданных Первому кадетскому корпусу. Основное ядро комплекса составили вещи, изношенные к концу 1730-х годов. Парики имели холщовую основу, трикотажную подкладку и часто сетчатые вентиляционные окна; волосы закреплялись пучками в рядах петель. Все исследованные экземпляры сделаны из человеческих волос, хотя авторы приводят предписание использовать овечью шерсть. Светлое пудрение определяется предположительно.[45]

За исключением двух экземпляров, размеры соответствуют современным 53–56; исследователи связывают их с подростками-кадетами. Холщовые «потники» размеров 58 и 60 могли принадлежать взрослым чинам. Цветные круги на подкладках предположительно служили размерными метками. Сохранились фрагменты сеток, окантовок и распрямившиеся височные букли.[45]

Сотни деревянных приспособлений для завивки имеют длину 3–5 см, диаметр 5–10 мм и сужение посередине. Некоторые обёрнуты бумагой, включая фрагменты документов. Авторы предполагают, что после накручивания стержень вынимали, оставляя бумажную оболочку в локоне; синхронное русское название неизвестно. Найдены шёлковые банты для кос и рисунок всадника с бантом; костюм на рисунке датирован концом 1720-х годов.[45]

Военная причёска 1729 года

Висковатов описывает артиллерийскую причёску 1729 года: припудренные волосы с локонами у висков и косой до пояса, обёрнутой чёрной кожей или лентой; у воротника завязывали бант. Это письменное описание военной причёски дополняет сведения о накладных париках из кадетского комплекса.[46]

Европейская мода в Северной Америке

Североамериканские колонии предоставляют особенно удобный сравнительный материал: здесь сохранились предметы европейского производства, торговые объявления, личная переписка и археологические находки. Парик Бромфилда связывает английское изготовление с конкретным американским владельцем. Объявления Уильямсберга связывают лондонские материалы с местными мастерами. Таким образом, распространение причёски прослеживается не только как подражание изображениям, но и как перемещение сырья, изделий и профессиональных навыков.[27][39]

Парики не были принадлежностью каждого жителя колониального города. Историческая мастерская Colonial Williamsburg объясняет, что их носили те, кто хотел и мог позволить себе такую покупку; среди клиентов находились состоятельные люди, а отдельные парики могли входить и в облик домашней прислуги. Такой разброс делает предмет показателем обстоятельств употребления, а не безошибочным знаком одного юридического сословия. Одинаковая внешняя форма могла иметь разный смысл на голове хозяина и слуги.[2]

Археология расширяет сведения, но требует осторожности. В Маунт-Верноне найдены фрагменты приспособлений для завивки волос; музей связывает их с практикой обслуживания причёсок в усадебном хозяйстве. Сам Вашингтон парика не носил. Следовательно, присутствие такого инструмента не доказывает, что он принадлежал главе дома: возможны гости и другие пользователи. Это пример того, как атрибуция владельца оказывается отдельной задачей после определения назначения предмета.[31]

К концу XVIII века отношение к парикам менялось и в американском публичном пространстве. Комментарий к переписке Адамсов приводит сатиру на парик Джона Адамса, опубликованную 30 декабря 1795 года, и сообщение о том, что он его оставил. Тот же научный аппарат рассказывает о реакции на большой судейский парик Уильяма Кушинга в Нью-Йорке и его переходе к меньшему. Здесь предмет виден уже как повод для насмешки и обсуждения старомодного внешнего вида, хотя соответствующая традиция не исчезла повсюду.[47]

Укладка собственных волос также требовала труда. В годы Войны за независимость Уильям Ли, порабощённый камердинер Вашингтона, собирал его рыжеватые волосы и иногда пудрил их белым. Зара Анишанслин рассматривает эту работу вместе с уходом за одеждой и другими обязанностями Ли, участвовавшего в создании публичного облика своего владельца.[48]

Общественное значение и сатира

Парик мог скрывать индивидуальные особенности волос и одновременно делать общественное положение более заметным. Историк Линн Феста рассматривает его как предмет на границе собственного тела, купленной вещи и публичной идентичности. В религиозной полемике XVII века чужие волосы вызывали вопросы о допустимости изменения внешности и обмана; в обществе XVIII века искусственная причёска могла, напротив, обозначать уважительность и профессиональное положение. Значение одной конструкции менялось в зависимости от того, кто её оценивал и в какой ситуации.[3]

Уильям Хогарт. «Пять ордеров париков», ноябрь 1761 года, первое состояние офорта. Метрополитен-музей, 32.35(116).
Уильям Хогарт. «Пять ордеров париков», ноябрь 1761 года, первое состояние офорта. Метрополитен-музей, 32.35(116).

[49]

Эта двойственность объясняет силу сатиры. В 1761 году Уильям Хогарт выпустил «Пять ордеров париков», где классификация мужских причёсок пародировала архитектурные ордеры. Изображение связывало форму парика с различными общественными группами и высмеивало претензию измерять достоинство через внешнее устройство. На листе есть узнаваемые элементы костюма, но сама таблица — шутка, а не нейтральный профессиональный каталог.[50]

В «Бильярде» по рисунку Генри Уильяма Банбери, опубликованном 15 ноября 1780 года, английский игрок изображён в парике с кошелем, а его французский противник — с длинным хвостом. Музейное описание специально отмечает различие. Оно помогает увидеть, что формы задних волос были визуально узнаваемыми и могли участвовать в характеристике персонажа. Но карикатурная противоположность двух игроков не устанавливает правило, будто все англичане носили кошель, а все французы — открытый хвост.[51]

Другой лист, выпущенный супругами Дарли в 1771 году, показывает офицера на половинном жалованье с чёрным военным шейным платком, кошелем и длинной задней частью причёски. Это сочетание не укладывается в слишком простую схему, где кошель и хвост всегда взаимоисключающие категории. [52]

Парик, связываемый с Карлом XII

Ливрусткаммарен хранит парик 11874_LRK, традиционно связываемый с поездкой Карла XII из Османской империи в Штральзунд в 1714 году под именем Петтера Фриска. Музей сообщает, что король носил модный парик до осени 1700 года, затем предпочитал коротко остриженные волосы. Первое известное упоминание сохранившегося предмета относится к описи 1748 года.[53]

Сетчатую основу из натурального шёлка усиливают ленты из шёлка и льняной нити и внутренняя крестообразная деталь. Светло-коричневые волосы местами окрашены темнее; в карточке также указан конский волос. Длина предмета составляет около 450 мм, масса — 140 г.[54]

Отказ от моды и сохранение профессионального костюма

В конце XVIII века популярность париков уменьшалась, но изменение было постепенным. Отказ от полного парика не обязательно означал немедленный отказ от длинных волос, хвоста или пудры. В одном гардеробе могли исчезать разные элементы в разное время. Именно поэтому историю отдельного аксессуара нельзя завершать одной общей датой «конца эпохи париков».[2]

В Великобритании на изменение привычек воздействовал введённый в 1795 году сбор за пользование пудрой для волос. Плательщик получал лицензию стоимостью в гинею; сбор относился к пудре, а не только к полным парикам. Карикатура Джеймса Гилрея «Отказ от пудры, или бережливое семейство, экономящее гинею», опубликованная 10 марта 1795 года, показывает, что такая мера немедленно стала предметом публичной насмешки. Её дата предшествует указанному в музейном комментарии вступлению сбора в силу 6 мая.[55]

Сбор мог ускорять отказ от привычной обработки, но не объясняет единолично все европейские перемены. Британская налоговая мера не была французским или русским правилом; кроме того, пример Вашингтона показывает, что пудра могла использоваться без парика. Вопросы «почему перестали носить парики?» и «почему перестали пудрить волосы?» пересекаются, но имеют разные границы.

Особенно долго парики сохранялись в английском судебном костюме. Официальная история судебной одежды объясняет, что они пришли в суд вслед за общей модой времени Карла II; портреты начала 1680-х годов ещё показывают судей с собственными волосами. В 1780-х годах для гражданских процессов стали использовать меньший, менее формальный парик, тогда как длинная торжественная форма продолжала иметь отдельное назначение. Профессиональная традиция возникла из моды, но могла пережить её массовую популярность.[56]

Переход из модного гардероба в профессиональный или церемониальный костюм менял смысл вещи. То, что раньше позволяло выглядеть современно, позднее могло подчёркивать преемственность и соответствие установленному облику. Поздние кошели и парики поэтому заслуживают собственной датировки: они свидетельствуют о продолжении конкретной практики, а не о том, что вся европейская мода XVIII века оставалась неизменной.

Свидетельства об уплате налога на пудру

В Музее Эдинбурга сохранилось свидетельство 1795 года, выписанное Джеймсу Рошейду из Инверлита для названного слуги или его преемника (SH.2017.015). Музей сопровождает чтение имени слуги вопросительным знаком. Печатный бланк с рукописным заполнением показывает применение налога внутри отдельного хозяйства.[57]

По описанию документов Уорикшира, списки свидетельств передавались в местный суд четвертных сессий, а копии вывешивались на дверях приходской церкви. В них указаны даты, приходы, имена и положение людей в хозяйстве; одно свидетельство могло охватывать несколько домашних слуг. От платежа освобождались, в частности, священнослужители с доходом ниже ста фунтов в год, унтер-офицеры, ополчение, моряки и морские офицеры ниже ранга коммандера. Состав плательщиков зависел от этих льгот и от использования пудры на собственных или искусственных волосах.[58]

Источники и распознавание исторических париков

Историю париков позволяют восстанавливать три взаимодополняющих группы материалов. Сохранившиеся изделия устанавливают состав и конструкцию; руководства объясняют работу мастера и варианты форм; портреты, бытовые сцены и карикатуры показывают, как причёска участвовала в представлении человека. Переписка и хозяйственные записи добавляют выбор владельца, расходы и обстоятельства ухода. Ни одна группа не заменяет остальные.

Музейный экземпляр особенно ценен для устройства, но его нельзя автоматически превращать в норму целого столетия. Вещь могла быть парадной, профессиональной, поздней либо необычной. Каталог также способен уточнять атрибуцию. Например, французский парик Метрополитен-музея 2009.300.2178, воспроизведённый в обзорной статье Швейцарского национального музея как предмет около 1780 года, в актуальной карточке датирован концом XIX века. Для определения времени конкретной вещи приоритет имеет её нынешняя предметная запись, а расхождение показывает необходимость проверять источник изображения.[59]

Технический рисунок достовернее портрета показывает невидимую основу, но представляет образец, отобранный составителем. Его нельзя без дополнительной проверки переносить на другой регион или на человека иного положения. Карикатура может точно передавать узнаваемую форму кошеля и одновременно преувеличивать размеры головы, неловкость процедуры или социальный контраст. Источниковедческая оценка должна сохранять обе стороны: материальную информативность и художественную цель.

Для кошеля наиболее надёжна совокупность признаков: мешочек в задней части причёски, понятный способ закрывания, его связь с волосами, датированное изображение или предмет и независимое письменное пояснение. Для полного парика дополнительно требуется свидетельство самостоятельной основы либо достоверное описание владельца. Пробор, белая пудра и несколько локонов по отдельности этого не устанавливают.

Такой подход позволяет объяснить парик как сделанную и обслуживаемую вещь, а кошель — как конкретную деталь её устройства. Историческая причёска оказывается связана с ремеслом, торговлей, тканью воротника, затратами времени и общественными ожиданиями. Именно эти связи отличают её историю от одного внешнего образа «человека XVIII века в белом парике».

См. также

Материалы проекта

Источники и литература

  • Stewart J. Plocacosmos: or, the Whole Art of Hair-Dressing. London, 1782. С. 310–311: порядок надевания кошеля.
  • Garsault F.-A.-P. de. Art du perruquier. 1767. Каталог BnF.
  • Encyclopédie, ou dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers. T. XII. 1765. Статьи Perruque и Perruquier.
  • Encyclopédie méthodique. 1785. Таблицы разновидностей париков и накладных деталей.
  • Festa L. Personal Effects: Wigs and Possessive Individualism in the Long Eighteenth Century // Eighteenth-Century Life. 2005. Vol. 29. No. 2. P. 47–90.
  • Wig // Artists’ Things. Getty Publications.
  • Wig belonging to Henry Bromfield. Massachusetts Historical Society. Hair 01.001.
  • Wig bag. Cooper Hewitt, Smithsonian Design Museum. 1952-80-3.
  • Wig bag. The Metropolitan Museum of Art. 2009.300.6199.

Примечания

  1. ↑ 1,0 1,1 1,2 Мегорский Б. В. Русский военный костюм 1700–1725 годов. Опубликованная видеолекция и её текстовая версия. «История. Главное», 28 декабря 2025 года. Раздел о причёсках, париках и кошеле.
  2. ↑ 2,0 2,1 2,2 2,3 2,4 Colonial Williamsburg. Historic Threads: Three Centuries of Clothing. Материалы о причёсках, пудрении и накладных волосах; в том числе описание предмета 1940-174.
  3. ↑ 3,0 3,1 3,2 3,3 Festa L. Personal Effects: Wigs and Possessive Individualism in the Long Eighteenth Century // Eighteenth-Century Life. 2005. Vol. 29. No. 2. P. 47–90; о разновидностях париков — особенно с. 58–60.
  4. ↑ 4,0 4,1 4,2 4,3 Smithsonian Institution; Cooper Hewitt, Smithsonian Design Museum. Wig bag. Франция, XVIII век; шёлковая тафта, инв. 1952-80-3. Каталожный статус: Research in Progress.
  5. ↑ 5,0 5,1 5,2 5,3 Perruque // Encyclopédie, ou dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers. T. XII. 1765. P. 401–415. Электронная транскрипция: Wikisource. Указанная в её навигации общая дата начала издания «1751» не является датой выхода XII тома.
  6. ↑ 6,0 6,1 6,2 Cowper & Newton Museum. Cowper’s Fashion Accessories. Раздел «…and bewigged»: письма Уильяма Купера к Харриет, конец 1785 и 1786 год; объяснение устройства кошеля и назначения помады.
  7. ↑ George Washington’s Mount Vernon. Ten Misconceptions About Washington. Пункт 3: собственные волосы, хвост и пудрение.
  8. ↑ Schlup M. The power and pomp of the wig. Swiss National Museum, 16 февраля 2023 года; обновление 17 декабря 2025 года. Для датировки отдельных музейных предметов использованы их собственные актуальные каталоги.
  9. ↑ Château de Versailles. Louis XIV en grand costume royal, par Hyacinthe Rigaud; The King’s State Apartment. Оригинал написан в 1701 году; версальская версия — 1702 год.
  10. ↑ Pepys S. Diary of Samuel Pepys. November/December 1663. Записи 3, 4 и 13 ноября. Электронная публикация Project Gutenberg, № 4144, по изданию Henry B. Wheatley.
  11. ↑ Royal Museums Greenwich. Samuel Pepys, 1633–1703. Godfrey Kneller, 1689. BHC2947.
  12. ↑ Colonial Williamsburg. The Fashionable Wig. Опубликованное интервью с парикмахером-изготовителем париков Терри Лайонс, 25 сентября 2006 года. Использовано свидетельство о различиях цвета и назначения; приведённые в интервью приблизительные социальные проценты не используются.
  13. ↑ 13,0 13,1 Perruques. Таблица из Encyclopédie méthodique, 1785; цифровая репродукция и описание фигур. Источник цифровой копии.
  14. ↑ 14,0 14,1 14,2 Wig // Artists’ Things. Getty Publications. Разбор записей Клода Жозефа Верне, его портретов и расходов; ссылки на издание Л. Лагранжа и исследования истории парикмахерского ремесла.
  15. ↑ Getty Research Institute. Art & Architecture Thesaurus: hairbags. Запись 300426878: назначение и французские и английские названия аксессуара.
  16. ↑ Ушаков Д. Н. (ред.). Кошелёк // Толковый словарь русского языка. Значение 3. Электронная републикация.
  17. ↑ 17,0 17,1 17,2 17,3 17,4 Mount Vernon. Hair bag. 1785–1800; США; шёлк и лён; инв. W-2976. Принадлежность Джорджу Вашингтону, материалы, конструкция и размеры. В каталоге указана публикация: Cadou C. B. The George Washington Collection: Fine and Decorative Arts at Mount Vernon. New York: Hudson Hills Press, 2006. P. 222–223.
  18. ↑ 18,0 18,1 Chertsey Museum. Wig bag, hairdressing. Инв. M.1995.26; около 1780–1790; чёрный шёлк, ручное шитьё; 226 × 162 мм. Описание затяжки и трёхслойной розетки.
  19. ↑ 19,0 19,1 Germanisches Nationalmuseum. Haarbeutel. Инв. T2424; около 1770; чёрный шёлк, кожа, льняное укрепление; 29 × 24 см. См. также: Zander-Seidel J. Kleiderwechsel. Frauen-, Männer- und Kinderkleidung des 18. bis 20. Jahrhunderts. Nürnberg, 2002. S. 24–25, Abb. 16; каталог выставленных предметов, запись T2424.
  20. ↑ Stewart J. Plocacosmos: or, the Whole Art of Hair-Dressing. London: printed for the author, 1782. P. 310–311. Раздел об оформлении задних волос: хвост, свёрнутые волосы и надевание кошеля после пудрения. Электронный текст цифровой копии. Факсимиле издания в Book HistGlav.
  21. ↑ Royal Collection Trust. Style & Society: Dressing the Georgians. Plain English Transcript. Раздел 10, с. 16–17: Circle of Francis Cotes, George III, RCIN 409483; Wig bag, около 1760–1790, School of Historical Dress, TSHD.2017.017; способ en solitaire.
  22. ↑ Sotheby’s. Louis Carrogis dit Carmontelle. Les gentilshommes du duc d’Orléans dans l’habit de Saint-Cloud. Каталог коллекции семьи Франции, 2015, лот 6; описание рисунка, 263 × 400 мм, и отличия от масляной копии Филиппото. Цифровой фрагмент.
  23. ↑ Victoria and Albert Museum. Highlights. Опубликованная расшифровка аудиогида, раздел «Suit», комментарий Dawn Hoskin. Французский шерстяной костюм около 1780 года, T.10-2010. См. также: The Brown Suit: Audio Recordings.
  24. ↑ Mint Museum. Gentleman's Three-Piece Formal Suit with Attached Wig Bag and Lace Cuffs. Около 1780; вышитый шёлковый бархат; инв. 2005.6A-C. Описание кошеля у задней части горловины и его назначения.
  25. ↑ 25,0 25,1 The Metropolitan Museum of Art. Wig bag. 1830–1840 годы; вероятно, Великобритания; шёлк. Инв. 2009.300.6199.
  26. ↑ Musée du Louvre. Philippe Coypel (1703–1777), valet de chambre du roi, frère de l’artiste. Charles-Antoine Coypel, 1732; масло, холст; RF 1968 5. Цифровое изображение.
  27. ↑ 27,0 27,1 Massachusetts Historical Society. Wig belonging to Henry Bromfield. Англия, конец XVIII века; неизвестный мастер; человеческие волосы, конский волос, шёлковая нить, шёлковая лента. Hair 01.001. Владелец: Henry Bromfield, 1727–1820.
  28. ↑ 28,0 28,1 Rockwood H. Amusing Hairstyles of the Past. Beehive, Massachusetts Historical Society, 31 июля 2023 года. Веб-адрес содержит «2023/08»; дата публикации указана на странице.
  29. ↑ Amsterdam Museum. Pruik van Egbert de Vrij Temminck, burgemeester van Amsterdam, in vitrine. 1780–1799; парик и витрина, 685.1/3. См. также предмет 685.1 в каталоге коллекции Amsterdam Museum на Modemuze.
  30. ↑ Rijksmuseum. Shoulder-Length, Curled, and Powdered Allonge Wig. Нидерланды, около 1700–1720. Инв. BK-NM-8515.
  31. ↑ 31,0 31,1 George Washington’s Mount Vernon. Boiling, Baking, and Curling 18th-Century Wigs. Описание завивки, свидетельство Джеймса Стюарта 1782 года и археологические находки бигуди.
  32. ↑ Colonial Williamsburg. Myths. Раздел «Lie 10: Wigs were baked in loaves of bread to set the hair»; объяснение по руководству Гарсо 1767 года.
  33. ↑ Colonial Williamsburg, eMuseum. Perruquier-Barbier, Tresses. 1771; Робер Бенар; энциклопедическая таблица, инв. 1954-465.
  34. ↑ Colonial Williamsburg, eMuseum. Perruquier Barbier, Perruques. 1771; энциклопедическая таблица, инв. 1954-470.
  35. ↑ Garsault F.-A.-P. de. Art du perruquier, contenant la façon de la barbe, la coupe des cheveux, la construction des perruques d’hommes et de femmes, le perruquier en vieux et le baigneur-étuviste. 1767. VI, 44 p., 5 pl. Каталожная запись Bibliothèque nationale de France.
  36. ↑ 36,0 36,1 Perruque // Encyclopédie, ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers. T. XII. С. 401–415. Первичный текст; разделы об инструментах, основе и плетении волос.
  37. ↑ Bullock T. K., Tonkin M. B. Jr. Wigmaking in Colonial America. April 1957. Colonial Williamsburg Foundation Library Research Report Series, № 0183. Описание европейских методов по Дидро и Гарсо.
  38. ↑ 38,0 38,1 38,2 Perruquier // Encyclopédie. T. XII. 1765. P. 415. Статуты корпорации и торговля волосами.
  39. ↑ 39,0 39,1 Colonial Williamsburg Digital Library. Wigmaker’s Shop Historical Report, Block 9 Building 29B. Исторический отчёт, 1957; публикация объявлений и сведений об услугах мастеров.
  40. ↑ Gayne M. K. Illicit Wigmaking in Eighteenth-Century Paris // Eighteenth-Century Studies. 2004. Vol. 38, № 1. P. 119–137. Аннотация.
  41. ↑ Rijksmuseum. Pruikenpoederstrooier van veelkleurig beschilderd Meissen porselein. Meissener Porzellan Manufaktur, около 1750–1775. BK-1953-56.
  42. ↑ 42,0 42,1 Koeppe W. Wig cabinet (cabinet de coiffure) // The Metropolitan Museum of Art. Johann Daniel Sommer II, около 1685. Инв. 2004.417. Каталожный комментарий 2006 года.
  43. ↑ Royal Collection Trust. Style & Society: Dressing the Georgians. Панели галереи. The Queen’s Gallery, Buckingham Palace. Испанская версия; раздел «El cabello», с. 9: мужские парики, пудра, помада и устройство высоких женских причёсок.
  44. ↑ Perruques, вторая таблица. Encyclopédie méthodique, 1785; женские парики и накладные детали. Источник цифровой копии.
  45. ↑ 45,0 45,1 45,2 Шмелев К. В., Муратбакиева А. Д. Наугольные палаты — Первый кадетский корпус в первой половине XVIII века. К презентации археологической коллекции. DOI: 10.18688/aa2212-09-63. Для париков и принадлежностей: с. 784–786; для происхождения заполнения: с. 782.
  46. ↑ Висковатов А. В. Историческое описание одежды и вооружения российских войск. Ч. 2. СПб., 1899. С. 90–91. Каталог Российской государственной библиотеки; электронное воспроизведение.
  47. ↑ Massachusetts Historical Society. Adams Papers Digital Edition. Комментарии о сатире на парик Джона Адамса, 30 декабря 1795 года, и о парике Уильяма Кушинга.
  48. ↑ Anishanslin Z. Intertwined History. Trend & Tradition, Colonial Williamsburg, 18 July 2023.
  49. ↑ The Metropolitan Museum of Art. The Five Orders of Periwigs. William Hogarth, November 1761. Офорт, первое состояние из двух; 32.35(116).
  50. ↑ The Metropolitan Museum of Art. The Five Orders of Periwigs. Уильям Хогарт, 1761; инв. 91.1.54. См. также: Infinite Jest: Caricature from Leonardo to Levine. Каталожная статья о листе, № 84.
  51. ↑ The Metropolitan Museum of Art. Billiards. По Генри Уильяму Банбери; издатели Уильям Дикинсон и Томас Уотсон; 15 ноября 1780 года. Инв. 66.521.20.
  52. ↑ The Metropolitan Museum of Art. A Half Pay Officer Who Has Been at Dinner with Captain Broad. Маттиас Дарли, 1771. Каталожное описание военного шейного платка, кошеля и длинного хвоста.
  53. ↑ Livrustkammaren. Karl XII. Раздел «Kungen bar peruk»; сопоставлен с предметной карточкой 11874_LRK.
  54. ↑ Livrustkammaren / Statens historiska museer. Allongeperuk. Инв. 11874_LRK, прежний № 3474. Датировка 1714; описание конструкции и выдержки из старых инвентарей.
  55. ↑ National Portrait Gallery. Leaving off powder, — or — a frugal family saving the guinea. Джеймс Гилрей; издатель Ханна Хамфри; 10 марта 1795 года; NPG D12521. British Museum: экземпляр 1851,0901.725, комментарий о лицензии и вступлении сбора в силу.
  56. ↑ Courts and Tribunals Judiciary. History of Court Dress. Раздел «Wigs: Following Fashion». Использованы исторические сведения XVII–XIX веков, без переноса старой страницы на действующие современные правила.
  57. ↑ Museums & Galleries Edinburgh. Certificate for Payment on Tax on Hair Powder, 1795. Museum of Edinburgh. Инв. SH.2017.015.
  58. ↑ Eyre R. Hair Powder Tax // Our Warwickshire / Warwickshire County Record Office. Описание списков свидетельств 1795–1796 годов.
  59. ↑ The Metropolitan Museum of Art. Wig. Франция, конец XIX века; шёлк, металл, лён, кожа, конский волос; инв. 2009.300.2178. Сопоставлено с подписью иллюстрации в статье М. Шлуп «The power and pomp of the wig».
Источник — https://wiki.histglav.ru/index.php?title=Парики_в_Европе_XVII–XVIII_веков&oldid=13965