Перейти к содержанию

Чулки XVI-XVIII веков

Материал из Энциклопедия История. Главное
Чулки XVI-XVIII веков
Шёлковые чулки. Европа, конец XVIII века. Метрополитен-музей, C.I.44.8.12a, b.
Шёлковые чулки. Европа, конец XVIII века. Метрополитен-музей, C.I.44.8.12a, b.
Одежда для стопы и ноги; шитые и вязаные изделия, различавшиеся материалом, конструкцией и отделкой.
Регион
Россия и Европа
Тип
предмет одежды
Период
XVI-XVIII века

Чулки XVI-XVIII веков - одежда, закрывавшая стопу и ногу, представленная в России и европейских странах шитыми и вязаными изделиями разной высоты. Их изготовляли из льна, шерсти, шёлка и других материалов. Чулки служили частью мужского и женского костюма; в европейском мужском ансамбле XVIII века они были особенно заметны между кюлотами и башмаками. В словаре Французской академии 1798 года предмет определялся именно по закрываемой части тела, а среди разновидностей назывались шёлковые, хлопчатобумажные, шерстяные, полотняные и кожаные чулки.[1]

За общим названием скрывались разные способы изготовления. Чулок можно было сшить из ткани, связать вручную или получить из деталей, изготовленных на чулочном станке. Сохранившиеся вещи различаются формой пятки, расположением швов, рисунком и креплением на ноге. Посадка зависела от свойств нити, плотности петель и работы мастера.[2][3]

Названия и границы предмета

Названия одежды для ног менялись вместе с её устройством. Английское hose в описании костюма XVI века не всегда означает отдельный чулок современного вида. Музей Виктории и Альберта рассматривает под этим названием и плотно облегавшую одежду со стопой, поднимавшуюся до талии и сочетавшуюся с короткими штанами. Первоначально дорогие варианты шили из ткани; к середине XVI века в Англию ввозили вязаные шёлковые чулки из континентальной Европы, а затем их стали изготовлять в Лондоне. Вязание давало более удобную посадку, чем прежние тканевые формы.[2]

Французское bas конца XVIII века определялось шире одного способа вязки. Перечень материалов в словаре 1798 года показывает, что слово не означало непременно шёлковое изделие. Столь же осторожно следует переводить музейные названия: материал, длину и устройство конкретного чулка устанавливают по его описанию, а не по одному английскому или французскому слову. Различие особенно существенно при сопоставлении XVI и XVIII веков, когда положение верхнего края одежды для ноги могло быть разным.[1][2]

Шитьё, вязание спицами и работа иглой

У шитого чулка форма получается за счёт кроя и соединения деталей. У вязаного изделия её можно создавать, меняя число и расположение петель. Вязание по кругу на нескольких спицах позволяет получить непрерывную трубку без соединительного шва; музей Виктории и Альберта отмечает применение четырёх или пяти спиц при изготовлении чулок, перчаток и головных уборов. Плоское вязание, напротив, даёт развёрнутую деталь, которую затем соединяют с другими частями.[4]

От вязания спицами отличается работа иглой с ушком: нить протягивается через образуемые петли целиком. В англоязычной музейной литературе такая техника может называться nålbindning. Её нельзя считать просто другим названием чулочной вязки спицами. Различие инструмента и последовательности действий важно при атрибуции археологических фрагментов: внешне похожая петлистая поверхность ещё не устанавливает способ изготовления.[4]

Русские находки показывают практическое значение этого разграничения. И. И. Елкина описывает чулки XVI-XVII веков, изготовленные костяной иглой с отверстием в технике, которую она называет вязанием по спирали. В её исследованном корпусе различаются мешковидные чулки-«копытца» без пятки и изделия с вывязанной пяткой и высоким голенищем. Второй тип подтверждает существование такой формы уже в XVII веке. Классификация относится к исследованным археологическим вещам.[5]

Материалы и сохранившиеся европейские предметы

Шёлк был важным, но не единственным материалом чулочного производства. В Метрополитен-музее итальянские чулки XVI века с номером 10.124.6 описаны как сочетание льна, шёлка и металлической нити. Такая атрибуция относится ко всему предмету и не означает, что все его участки изготовлены из одного волокна. На музейной фотографии различимы длинные детали со швами и богато украшенным верхним краем.[6]

Итальянские чулки XVI века из льна, шёлка и металлической нити. Метрополитен-музей, 10.124.6.
Итальянские чулки XVI века из льна, шёлка и металлической нити. Метрополитен-музей, 10.124.6.

Шёлковые чулки C.I.44.8.12a, b из того же собрания датированы концом XVIII века и определены как европейские, без указания страны. Французский предмет 26.56.123 имеет более узкую датировку - 1788-1793 годы. Разница в точности музейных определений существенна: «европейские» не следует самовольно заменять на «французские», даже если вещи близки по времени. В обоих случаях каталог называет шёлк, но не приписывает их конкретному владельцу.[7][8]

Льняной английский чулок Colonial Williamsburg 1967-131,1, датированный приблизительно 1750 годом, сочетает белую основу с розовым шёлковым рисунком у щиколотки. Изделие выполнено на станке, имеет сформованную икроножную часть, пятку и сшитый вручную задний шов. Внутри верхнего края чернилами нанесены инициалы AG. Льняная основа здесь сочетается с цветным декором и индивидуальной маркировкой.[3]

Посадка, пятка и декоративные стрелки

Хорошая посадка требовала различать ширину икры, узкую часть над стопой и объём пятки. Английский шёлковый чулок Colonial Williamsburg 1975-182,1 около 1750 года имеет специально оформленную икроножную часть, задний шов и подогнутый верх. Его розовое полотно украшено тёмно-синим рисунком у щиколотки: в композиции соединены растительный побег, цветы, сердца и звёзды. Участок декора здесь подчёркивает строение ноги, а не равномерно покрывает всю поверхность.[9]

В англоязычных описаниях такой орнамент у щиколотки называется clock; в русских музейных описаниях встречается название «стрелка». Узор вывязывали или вышивали по готовому полотну. В описании льняного чулка 1967-131,1 музей отмечает включение шёлкового узора при вязании. Чулки со стрелками носили и мужчины, и женщины.[9][3]

Полосы также зависели от направления работы. Шерстяные чулки London Museum 53.101/19a-b, датированные приблизительно 1766-1799 годами, связаны поперёк: жёлтые и светло-голубые участки образуют продольные полосы. При круговом вязании чередование цветных рядов дало бы поперечные полосы. Носочные части этой пары имеют иной цвет; белый вязаный фрагмент музей осторожно определяет как, возможно, машинный. Сохранённая оговорка показывает, что технологическая атрибуция может оставаться вероятностной даже для целого изделия.[10]

Чулочный станок и разделение труда

Изобретение чулочного станка связывается с английским мастером Уильямом Ли и 1589 годом. В Science Museum Group хранится станок Cooper Corah and Sons из Лестера, изготовленный значительно позднее, в 1770-1785 годах, приблизительно в 1777 году. Музей сопоставляет его устройство с ранней системой Ли; сам сохранившийся станок не является машиной XVI века. Это различие позволяет рассматривать преемственность механизма без подмены даты конкретного экспоната датой изобретения.[11]

Рабочая часть станка включала горизонтальный ряд игл и расположенные между ними металлические пластины. Нить укладывалась на иглы; последовательное движение пластин и прижимного устройства формировало петли и переводило предыдущий ряд на новый. Один цикл добавлял ряд петель. Машина изменяла способ получения полотна, но изготовление чулка не сводилось к единственному механическому действию: оставались сборка деталей и отделка.[11]

На примере английских чулок около 1750 года Colonial Williamsburg описывает последовательность работ: плоские детали вязали на станках, стопу или подошвенную часть изготовляли отдельно, затем части сшивали. По музейному пояснению, за станками работали мужчины, детали сшивали женщины. Продолжалось и домашнее ручное вязание для семьи.[9]

Россия XVI-XVII веков: археологические свидетельства

Для Московской Руси вещественный материал особенно важен, поскольку письменное название не всегда передаёт крой и технику. В корпусе И. И. Елкиной чулки выделяются среди определимых предметов одежды тем, что происходят из городских слоёв. Автор противопоставляет их преобладающим погребальным находкам другого текстиля. Наблюдение характеризует изученную выборку; из него нельзя заключать, что ни один человек в России никогда не был похоронен в чулках.[5]

Выделенные мешковидные и пяточные формы свидетельствуют о нескольких способах приспособить изделие к ноге. Высокое голенище и оформленная пятка представляют конструктивные признаки, которые можно сравнивать с зарубежными находками, сохраняя различия техники. При этом сам факт существования чулка с пяткой в XVII веке не доказывает одинакового распространения такой формы по городам и сельским местностям. Археологическая датировка устанавливает присутствие вещи в определённом времени, но не размер её рынка.[5]

Россия XVIII века: придворные комплексы

В петровском гардеробе чулки входили в ансамбль европейского покроя. Н. И. Тарасова, характеризуя эрмитажное собрание, перечисляет шёлковые чулки вместе с башмаками с пряжками, кружевным жабо и манжетами. Комплекты состояли из кафтанов, камзолов и штанов. Здесь чулок был видимой частью сочетания тканей и отделок. Этот придворный материал связан с преобразованиями Петра I, но описывает прежде всего царское собрание, а не одежду всех жителей страны.[12]

Музеи Московского Кремля подробно описывают две пары чулок Петра II, отнесённые к Франции 1727-1730 годов. Одна связана из светло-серого шёлка и украшена золотной вышивкой со стилизованными растительными мотивами; у неё есть шов и подогнутый пришитый верх. Другая выполнена из белого льна, имеет задний шов, поперечный поясок вверху и треугольную стрелку с ромбовидным завершением. Две пары из одного гардероба показывают различие материалов и декора без необходимости приписывать им разное сословное назначение.[13]

Крепление чулок имело собственное оформление. В коллекции «Гардероб Петра I» Эрмитаж учитывает пару подвязок ЭРТ-8566, изготовленную в Берлине в 1724 году. Полосы посеребрённого галуна с геометрическим орнаментом снабжены серебряными пряжками. Их длина различается: 46 и 43 см при ширине 2,5 см. Каталожная принадлежность к коллекции и датировка установлены, однако эта запись сама по себе не связывает подвязки с любой произвольно выбранной парой чулок из того же собрания.[14]

Северная Европа: Швеция и Финляндия

Шведская Королевская оружейная палата связывает вышитые льняные чулки Густава II Адольфа с битвой при Лютцене 1632 года. Музей относит их к сохранившимся предметам его последнего костюма. Этот пример показывает, что лён и вышивка присутствовали в гардеробе монарха XVII века, в том числе в военной обстановке. Он не устанавливает общеармейского образца: личная одежда короля и снабжение рядовых воинов представляют разные исторические вопросы.[15]

Другой хорошо изученный североевропейский предмет - шёлковый чулок из собора Турку, связанный с погребением Элизабет Буре, умершей в 1668 году. Проект Refashioning the Renaissance использовал его для исследования исторического вязания и реконструкции. Здесь место находки известно, но оно не равнозначно месту изготовления: чулок, сохранившийся в Финляндии, не становится автоматически изделием финского мастера.[16]

Паула Хохти описывает предмет 1364d из соборного музея Турку как тонкий чулок середины XVII века. На его задней стороне проходит ложный зигзагообразный шов; орнамент у щиколотки и края пяточной вставки выполнены изнаночными петлями. Вязаное изделие сохраняет зрительное напоминание о шитой конструкции. Следовательно, видимая линия на чулке не всегда является настоящим соединением двух деталей.[17]

Чулки, обувь и социальное употребление

В мужском костюме XVIII века чулки взаимодействовали с нижним краем кюлот. У английского или европейского экземпляра Colonial Williamsburg 1992-37,3, датированного 1760-1780 годами, коленные пряжки помогали удерживать и штанины, и чулки во время движения. Пряжки могли сниматься; Т-образное крепление пропускали через петлю. Такая конструкция связывала вещи в работающий ансамбль и объясняет, почему изучение чулок дополняет историю кюлот.[18]

Музейное описание светского костюма Оружейной палаты отмечает два варианта сочетания коротких штанов с высокими шёлковыми чулками: штанины могли заправляться в чулки либо застёгиваться под коленями. Внешний вид ноги зависел от этого положения и от обуви. Поэтому распространённая схема «кюлоты - чулки - башмаки» обозначает состав ансамбля, но не задаёт единственного способа надевания для всего XVIII столетия.[19]

Нарядные чулки не ограничивались монаршим гардеробом. Хохти сопоставляет вещи с посмертными описями ремесленников и торговцев итальянских городов: в них встречаются шёлковые чулки разных цветов, иногда вместе с тканью или лентами для подвязок. Это свидетельствует о распространении модных принадлежностей за пределами высшей знати. Однако наличие нескольких дорогих вещей в описи не позволяет назвать весь гардероб человека роскошным, а отдельный материал сам по себе не служит надёжным указателем сословия.[17]

Цвет, износ и музейное изучение

Цветные и металлические нити создавали выразительные сочетания. London Museum хранит зелёный шёлковый чулок A12544, один из пары A12544-A12545, датированной 1751-1800 годами. Он украшен серебряной вышивкой. Наряду с полосатыми европейскими чулками Метрополитен-музея он показывает разнообразие отделки XVIII века.[20][7]

Следы эксплуатации и позднейших вмешательств входят в историю предмета. Полосатая шерстяная пара London Museum описана как сильно изношенная, с многочисленными отверстиями. У льняного чулка Colonial Williamsburg 1967-131,1 зафиксирована починка верхнего края неизвестного времени; музейная консервация удалила её в 1984 году. Поэтому нынешнее состояние вещи не всегда полностью повторяет её вид в момент поступления, тем более в момент изготовления.[10][3]

Экспериментальные реконструкции помогают оценить трудоёмкость, но требуют собственных оговорок. В проекте Refashioning the Renaissance работа над тонким чулком на спицах диаметром 1 мм занимала до 200 часов и более. Это результат современного исследовательского опыта, а не прямая норма выработки вязальщика XVII века. Участники сопоставляли нить, петли, отделку и посадку с историческим предметом; реконструкция позволяла поставить вопросы, которые невозможно решить одним осмотром фотографии.[16]

См. также

Примечания

  1. ↑ 1,0 1,1 Bas // Dictionnaire de l’Académie française. 5e édition. 1798. T. I. P. 125.
  2. ↑ 2,0 2,1 2,2 Knitted underwear: a history unravelled // Victoria and Albert Museum. Раздел Socks and stockings.
  3. ↑ 3,0 3,1 3,2 3,3 Stocking. Ca. 1750 // Colonial Williamsburg Foundation. Инв. 1967-131,1. Англия; вязаный лён с шёлковым узором.
  4. ↑ 4,0 4,1 The history of hand-knitting // Victoria and Albert Museum. Разделы The earliest examples of hand-knitting; The spread of knitting in Europe.
  5. ↑ 5,0 5,1 5,2 Елкина И. И. Текстиль Московской Руси XVI-XVII вв. по археологическим данным: атрибуция, технология, реконструкция. Автореферат диссертации. М., 2019. С. 15, 23.
  6. ↑ Stockings. Italian, 16th century // The Metropolitan Museum of Art. Инв. 10.124.6. Лён, шёлк и металлическая нить.
  7. ↑ 7,0 7,1 Stockings. European, late 18th century // The Metropolitan Museum of Art. Инв. C.I.44.8.12a, b.
  8. ↑ Stockings. French, 1788-1793 // The Metropolitan Museum of Art. Инв. 26.56.123.
  9. ↑ 9,0 9,1 9,2 Stocking. Ca. 1750 // Colonial Williamsburg Foundation. Инв. 1975-182,1. Англия; вязаный шёлк.
  10. ↑ 10,0 10,1 Stocking. C. 1766-1799 // London Museum. Инв. 53.101/19a-b. Шерсть.
  11. ↑ 11,0 11,1 Stocking Knitting Frame and Accessories by Cooper Corah and Sons // Science Museum Group. Инв. 1897-136. Лестер, 1770-1785.
  12. ↑ Тарасова Н. И. Гардероб Петра I // Государственный Эрмитаж.
  13. ↑ Одежда. Штаны и чулки императора Петра II // Музеи Московского Кремля. Виртуальный каталог «Мир детства». Предметные описания, раздел «Штаны. Чулки».
  14. ↑ Пара подвязок из полос посеребренного галуна с геометрическим орнаментом, с серебряными пряжками округлой формы // Государственный Эрмитаж. Инв. ЭРТ-8566. Берлин, 1724.
  15. ↑ Gustav II Adolf // Livrustkammaren. Раздел Dräkt från slaget vid Lützen 1632.
  16. ↑ 16,0 16,1 Knitted Stockings Citizen Science Project // Refashioning the Renaissance, Aalto University.
  17. ↑ 17,0 17,1 Hohti P. Knitting History Through Reconstruction: The Making and Meaning of Early Modern Stockings // Textile History. Vol. 54, no. 1. P. 100-131. Опубликовано онлайн 16 января 2025 года.
  18. ↑ Breeches. 1760-1780 // Colonial Williamsburg Foundation. Инв. 1992-37,3.
  19. ↑ Зал 6. Витрина 45: светский костюм в России XVIII - начала XX века // Музеи Московского Кремля. Постоянная экспозиция Оружейной палаты.
  20. ↑ Stocking. 1751-1800 // London Museum. Инв. A12544; пара A12544-A12545. Шёлк, металл.
Источник — https://wiki.histglav.ru/index.php?title=Чулки_XVI-XVIII_веков&oldid=9420