Перейти к содержанию

Камзол

Материал из Энциклопедия История. Главное
Камзол
Камзол с рукавами. Великобритания, 1747. Метрополитен-музей, C.I.66.14.2.
Камзол с рукавами. Великобритания, 1747. Рисунок ткани Анны Марии Гартвейт, ткач Питер Леке. Метрополитен-музей, C.I.66.14.2.
Предмет мужского костюма, который носили поверх рубахи, обычно под кафтаном европейского покроя.
Регион
Россия и Европа
Тип
предмет одежды
Период
конец XVII-XVIII век

Камзол - предмет мужского костюма, который в конце XVII-XVIII веке носили поверх рубахи, обычно под кафтаном европейского покроя. Вместе с кафтаном и короткими штанами он составлял основу комплекта, получившего распространение в России в ходе петровских преобразований. Камзол мог иметь рукава; его длина, очертания пол и отделка менялись. Поэтому исторический камзол нельзя во всех случаях представлять как современный короткий жилет.[1][2]

Камзол был одновременно дополнительным слоем одежды и видимой частью костюма. При открытом кафтане его передняя часть участвовала в создании общего цветового и декоративного впечатления. Сохранившиеся вещи показывают широкий выбор материалов: от хлопчатобумажного полотна до шёлковых тканей с металлической нитью. Различие между ними касается не только нарядности, но и устройства ткани, количества ручной работы и предполагаемых обстоятельств ношения.[3]

Название и место в комплекте

В описании европейского мужского костюма петровского времени слова «кафтан» и «камзол» обозначают разные предметы. Кафтан образует наружный слой, камзол расположен под ним. Сходство раннего кроя не делает эти названия взаимозаменяемыми. В объяснении Исторического музея камзол начала XVIII века несколько короче кафтана, имеет более мелкие пуговицы и не повторяет характерные для верхнего предмета обшлага и веерообразные складки в боковых разрезах. Дома его могли носить без кафтана.[1]

В английских музейных каталогах соответствующие предметы XVIII века обычно описаны как waistcoat. При переводе важны датировка и конструкция вещи: одно английское название не означает, что все предметы, объединённые им в каталоге, одинаковы по длине, рукавам и назначению. Так, музейный камзол 1747 года представляет рукавную форму, а группа более поздних вещей позволяет проследить изменения передней части и нижнего края. Само наличие рукавов не служит достаточным основанием для переименования предмета в кафтан.[4][5]

Название предмета следует отличать от названия ткани и от обозначения целого костюма. Шёлковый камзол может входить в комплект с суконным кафтаном; два предмета не обязаны совпадать по материалу. И наоборот, совпадение цвета или рисунка не доказывает, что раздельно сохранившиеся вещи первоначально составляли одну пару. В музейном описании комплектность устанавливается по происхождению и изучению самих вещей. Для гардероба Петра I известны как отдельные камзолы, так и комплекты, включая сочетания суконного кафтана с полотняным камзолом, украшенным золотым шитьём.[2]

Камзол в России петровского времени

Распространение европейского комплекта в России связано с реформами Петра I, но его история не сводится к единовременной замене всей прежней одежды. По обзору хранителя Эрмитажа Н. И. Тарасовой, европейское платье было известно в России до Петра, а гардероб самого царя складывался из покупок за границей и заказов, исполненных иностранными и русскими мастерами. Предметы могли приобретаться через дипломатических представителей. Поэтому место ношения, место пошива и происхождение ткани нужно различать.[2]

Хороший пример такого различения - камзол Петра I из Исторического музея. Он датирован первой четвертью XVIII века и осторожно отнесён к Западной Европе с вопросительным знаком. Материал определён как хлопчатобумажная ткань с использованием хлопчатобумажных нитей и холста; длина по центру спинки составляет 97 см. Музей связывает ткань с голландским производством. Это конкретный предмет из царского гардероба, а не условное изображение «типичного русского камзола».[1]

Иной вариант сохранился в Эрмитаже под инвентарным номером ЭР-8393. Камзол конца XVII - начала XVIII века изготовлен из розового шёлкового муара на тёмно-красной шёлковой подкладке. В отделке использованы серебряная нить, бахрома, тесьма и шнур; деревянные основы пуговиц оплетены. Его длина по спинке - 124 см. В публикации место изготовления обозначено предположительно: Западная Европа (?), Москва (?). Сопоставление с хлопчатобумажным предметом ГИМ показывает разнообразие вещей одного владельца, но не даёт оснований выстроить из двух экземпляров всеобщую последовательность изменения кроя.[6]

Коллекция царского костюма особенно ценна для изучения материалов, швов, застёжек и сочетания частей одежды. Её социальные границы, однако, очевидны: гардероб монарха не является выборкой повседневной одежды всего населения. Даже рабочая вещь, принадлежавшая царю, требует отдельного сопоставления с документами о снабжении и личном имуществе других людей. Вопросы массового служебного употребления относятся к истории военного костюма и морского костюма, где значимы собственные комплексы источников.

История сохранения царской одежды также влияет на её изучение. Книга Н. И. Тарасовой «Из дворцовых кладовых - в собрание музея» посвящена формированию коллекции и судьбе её хранителей; она основана на работе с предметами, архивными документами и музейными собраниями. Этот подход позволяет отделять время изготовления вещи от истории её последующего хранения и атрибуции. Датировка поступления в музей сама по себе ничего не сообщает о дате пошива.[7]

Материалы и отделка

Набор сохранившихся европейских камзолов не ограничивается одним национальным центром. В Метрополитен-музее хранится британский шёлковый экземпляр около 1720 года, инв. 23.170.5. Другая вещь, датированная 1720-1740 годами и изготовленная из шёлка с металлом, имеет предположительную итальянскую атрибуцию, инв. 43.127.2. Слово «вероятно» здесь является частью научного описания. Оно не должно исчезать при использовании предмета как свидетельства итальянского производства.[8][9]

Декор камзола мог создаваться при изготовлении самой ткани или добавляться вышивкой. Эти способы неравнозначны технологически. В первом случае узор связан с работой рисовальщика и ткача; во втором - с нанесением рисунка и обработкой поверхности уже существующей основы. Оба способа могли давать богатую многоцветную поверхность, поэтому по общему впечатлению от фотографии нельзя надёжно определить технику. Каталог камзола 1747 года прямо связывает металлические нити с ткачеством, тогда как незаконченные британские заготовки начала XVIII века описаны как вышивка шёлком по льну.[4][10]

В ткани Гартвейт использованы плоские металлические полоски и нити с сердцевиной. Имена Гартвейт и Леке относятся к рисунку и изготовлению ткани, а не к пошиву камзола.[4]

Камзол 1750-1770 годов, вероятно британский, показывает другой случай интенсивного использования металлической нити. Музей связывает его высокую стоимость с дороговизной материала и сложностью работы, а предполагаемое назначение - с особенно торжественными случаями, возможно придворной церемонией. Это интерпретация хранителей по свойствам вещи. Она не равнозначна документу о конкретном владельце или точно установленном событии, на котором вещь была надета.[3]

Наряду с такими предметами существовали хлопчатобумажные варианты. Французский камзол 1760-1780 годов, инв. 16.101.2, каталогизирован как хлопчатобумажный; британский экземпляр около 1780 года, инв. 1983.157.3, объединяет хлопок, шёлк и лён. Перечень материалов показывает состав конкретной вещи, но ещё не распределяет их между верхом, подкладкой и отделкой. Без более подробного исследования нельзя автоматически считать весь предмет изготовленным из одной ткани или связывать хлопок с единственным уровнем достатка.[11][12]

Изготовление и связь узора с кроем

Незаконченные детали камзола начала XVIII века в Метрополитен-музее дают редкую возможность увидеть работу до сборки изделия. На участках, где вышивка не завершена, сохранился рисунок чернилами. Музей отмечает связь цветочных мотивов с индийскими, в частности гуджаратскими, образцами. При этом сами заготовки атрибутированы как британские: происхождение орнаментального образца не тождественно месту производства вещи.[10]

Отсутствие драгоценной металлической нити и характер исполнения позволяют музею относить эти детали к продукции среднего уровня. Ценность комплекса состоит также в том, что он сохраняет стадии процесса, которые в готовом камзоле обычно скрыты. По нему можно различать замысел рисунка, его выполнение и последующую сборку. Нельзя, однако, по одному незавершённому заказу судить о производительности всех вышивальщиков или о цене любого камзола данного времени.[10]

Другой способ согласования отделки с будущей формой описан в музейной публикации о мужском ансамбле около 1730 года. Его камзол из белого атласа украшен золотным шитьём и блёстками; вышивка была размещена с учётом деталей будущего изделия до окончательного раскроя и пошива. Такая работа обозначается выражением à la disposition. Декоративная композиция здесь не просто повторяется по всему куску материи: она приспособлена к очертаниям борта, карманных клапанов и других заметных частей одежды.[13]

В той же публикации суконный верхний предмет сопоставлен с атласным камзолом. Контраст материалов и согласованность отделки позволяют воспринимать комплект как целое. Однако страновую атрибуцию этого ансамбля нужно использовать осторожно: в публикации 2008 года он назван предположительно британским, тогда как в подборке к обзору европейского костюма фигурирует как предположительно французский. Это пример уточняемой музейной атрибуции, а не надёжная опора для категоричного вывода о национальном происхождении фасона.[13][14]

Точная дата может относиться к отдельному этапу производства. Для камзола из ткани Гартвейт известна дата продажи рисунка - 23 октября 1747 года. Сохранившийся в Музее Виктории и Альберта рисунок позволяет связать модель ткани с именем ткача. Эта дата значительно точнее обычного музейного интервала в несколько десятилетий, но её нельзя без дополнительного документа объявлять днём пошива готовой одежды.[4]

Изменения на протяжении XVIII века

История камзола связана с изменением всего мужского силуэта. Музейные описания отмечают изменение длины, выреза и оформления нижнего края при переходе от более просторных ранних кафтанов к узким поздним формам. Камзол сохранял значение видимого внутреннего слоя. Менялись его пропорции и способы привлечения внимания к передней части.[3][5]

Эту историю нельзя свести к формуле «в первой половине века только длинный камзол с рукавами, во второй - только короткий безрукавный». Датированный 1747 годом экземпляр уже сам по себе требует осторожности с жёсткими границами. Музейная дата конкретной вещи и общая характеристика моды отвечают на разные вопросы: первая закрепляет пример существования формы, вторая описывает более широкую тенденцию. Для установления времени её распространения нужны серии предметов, изображения и письменные свидетельства, а не один особенно известный экспонат.[4][3]

Нарядная вышивка продолжала играть существенную роль в конце столетия. Французский камзол 1780-1800 годов из Метрополитен-музея украшен сценой, отсылающей к басне о волке и журавле. Такой орнамент использует поверхность одежды для узнаваемого сюжета. Он отличается от повторяющегося цветочного рисунка и показывает, что декоративная программа могла включать повествовательный мотив, рассчитанный на рассматривание.[5]

При этом общий европейский обзор не должен превращаться исключительно в историю французского двора. Ориол Каллен обращает внимание на связи между модой, международным обменом и разными европейскими центрами. Для камзола это особенно хорошо видно по сочетанию французской роли в формировании придворного вкуса, британского производства тканей, предметов с предполагаемой итальянской атрибуцией и русского материала петровского времени. Сходная функция предмета в комплекте не устраняет различий между местами изготовления, социальными средами и индивидуальными заказами.[14][9][2]

Сохранность и изучение подлинных вещей

Состояние музейного камзола не всегда непосредственно передаёт его вид в XVIII веке. Ткани стареют, цвет меняется, повреждённые участки укрепляются. Для эрмитажного камзола ЭР-8393 документирована реставрация 1956 года с дублированием на тюль с помощью клея. Со временем старение клеевого состава привело к жёсткости и новым повреждениям; в 2017 году вещь направили на повторную реставрацию. Сохранившиеся участки у петель помогали судить о первоначальном нежно-розовом оттенке.[6]

Таким образом, фотография экспоната свидетельствует и о старой вещи, и о её последующей музейной истории. Для описания материала и цвета предпочтительны результаты исследования и реставрационные сведения. Современная подкладочная сетка, поддерживающая ткань, не относится к исходной конструкции. Изменённая жёсткость поверхности не может безоговорочно использоваться для выводов о том, как одежда облегала тело и двигалась при ношении.[6]

Особое значение имеет точность датировок. Формулы «около 1720», «1720-1740» и «1747» обладают разной степенью определённости. Они не превращаются в равноточные точки на хронологической шкале. То же относится к происхождению: британская атрибуция, вероятная итальянская атрибуция и осторожное «Западная Европа (?)» должны воспроизводиться с сохранением музейных оговорок.[8][9][1]

Для сравнения с одеждой моряков и военнослужащих камзол полезен как общий предмет европейского мужского гардероба. Но ткань, цвет и отделка царского либо церемониального экземпляра не устанавливают автоматически норму для матроса или солдата. Такой переход требует документов о конкретной служебной среде. Именно поэтому история камзола связана с одеждой моряков и пиратов, но не заменяет её самостоятельного исследования.

См. также

Примечания

  1. ↑ 1,0 1,1 1,2 1,3 Государственный исторический музей. Камзол Петра I. Западная Европа (?), первая четверть XVIII века. Электронный путеводитель.
  2. ↑ 2,0 2,1 2,2 2,3 Тарасова Н. И. Гардероб Петра I. Государственный Эрмитаж.
  3. ↑ 3,0 3,1 3,2 3,3 The Metropolitan Museum of Art. Waistcoat. Вероятно, Великобритания, 1750-1770. Шёлк, металл, лён. Инв. 2009.300.2839.
  4. ↑ 4,0 4,1 4,2 4,3 4,4 The Metropolitan Museum of Art. Waistcoat. Великобритания, 1747. Рисунок ткани: Anna Maria Garthwaite; изготовление ткани: Peter Lekeux. Инв. C.I.66.14.2.
  5. ↑ 5,0 5,1 5,2 The Metropolitan Museum of Art. Waistcoat. Франция, 1780-1800. Шёлк, хлопок. Инв. 2009.300.2886.
  6. ↑ 6,0 6,1 6,2 Государственный Эрмитаж. Камзол из коллекции «Гардероб Петра I». Инв. ЭР-8393. Хранитель Н. И. Тарасова; художник-реставратор М. В. Денисова.
  7. ↑ Тарасова Н. И. Из дворцовых кладовых - в собрание музея. История коллекции «Гардероб Петра I». СПб.: Издательство Государственного Эрмитажа, 2022. 272 с. ISBN 978-5-907653-02-3. Сведения об исследовании - по издательской аннотации.
  8. ↑ 8,0 8,1 The Metropolitan Museum of Art. Waistcoat. Великобритания, около 1720. Шёлк. Инв. 23.170.5.
  9. ↑ 9,0 9,1 9,2 The Metropolitan Museum of Art. Waistcoat. Вероятно, Италия, 1720-1740. Шёлк, металл. Инв. 43.127.2.
  10. ↑ 10,0 10,1 10,2 The Metropolitan Museum of Art. Panels for a waistcoat. Великобритания, начало XVIII века. Вышивка шёлком по льну. Инв. 2013.597a-g.
  11. ↑ The Metropolitan Museum of Art. Waistcoat. Франция, 1760-1780. Хлопок. Инв. 16.101.2.
  12. ↑ The Metropolitan Museum of Art. Waistcoat. Великобритания, около 1780. Хлопок, шёлк, лён. Инв. 1983.157.3.
  13. ↑ 13,0 13,1 The Metropolitan Museum of Art. Gilded Gentry. Blog.mode: addressing fashion. 26 марта 2008. Ансамбль около 1730 года.
  14. ↑ 14,0 14,1 Cullen O. Eighteenth-Century European Dress. Heilbrunn Timeline of Art History. The Metropolitan Museum of Art, 2003.
Источник — https://wiki.histglav.ru/index.php?title=Камзол&oldid=7799