Жюстокор
- Регион
- Франция, другие страны Европы и Россия
- Тип
- мужская верхняя одежда
- Период
- Вторая половина XVII-XVIII век
Жюстокор (фр. justaucorps) - мужская одежда с рукавами и длинными полами, распространившаяся во второй половине XVII века и связанная с формированием европейского костюма из верхнего кафтана, камзола и коротких штанов - кюлот. Французские словари определяли её через прилегание к телу и длину до колен. В XVIII веке менялись ширина пол, очертания переднего разреза, размеры обшлагов и характер отделки; поэтому название охватывает исторически изменявшуюся форму, а не единственный неизменный образец.[1][2]
В российском музейном описании соответствующий верхний предмет западноевропейского мужского ансамбля обычно называется кафтаном. Его отличают от надетого под ним камзола. Распространение такого ансамбля в России связано с преобразованиями Петра I, но сохранившиеся царские и придворные вещи свидетельствуют прежде всего о конкретной среде и владельцах, а не обо всей одежде населения.[3]
Название и границы понятия
Слово составлено из французских juste, au и corps и связано с представлением об одежде, прилегающей к телу. Уже первое издание словаря Французской академии 1694 года, в статье corps, описывало juste-au-corps как одежду с рукавами, доходящую до колен. Определение 1798 года сохраняло эти признаки и приводило суконный, бархатный и вышитый варианты. Словарь фиксирует употребление слова, но не даёт выкройки и не устанавливает обязательную форму каждого кармана или обшлага.[4][1]
Историческое значение нужно отделять от современного французского: justaucorps может обозначать также облегающий костюм для танца или гимнастики. В нынешнем академическом словаре старое значение выделено отдельно - одежда с рукавами и басками, прилегающая по талии. Совпадение написания не означает тождества этих предметов.[5]
Неодинаковы и музейные названия. Англоязычные каталоги часто используют широкое слово coat, французские - habit или justaucorps, русские - «кафтан». Так, предмет 1996.181.1 в Париже назван жюстокором, британская вещь 1982.134.2 в Нью-Йорке - coat, а французский коронационный предмет Петра II в Москве - кафтаном. Сопоставлять их позволяет описание конструкции и назначения; механическая замена всех этих слов одним термином скрывала бы различия источников.[6][7][8]
Распространение во второй половине XVII века
Музей Гальера рассматривает жюстокор в контексте смены короткого дублета, который носили с плащом, более длинной верхней одеждой. Новый предмет всё чаще встречался в мужском гардеробе второй половины XVII столетия. Его происхождение музей связывает с возможными военными предшественниками: утеплённой одеждой поверх кирасы либо длинными кафтанами восточноевропейских наёмников времён Тридцатилетней войны. Это варианты объяснения происхождения, а не установленная единая линия заимствования.[2]
При Людовике XIV одежда получила и придворное значение. По тому же музейному исследованию, около 1665 года появился justaucorps à brevet - особый кафтан, право носить который позволяло придворному сопровождать короля в поездках. В этом случае одежда обозначала доступ к монарху. Однако музей отмечает и повседневное употребление длинного кафтана, в том числе по городским костюмам, перечисленным в посмертной описи Мольера. Придворная привилегия не исчерпывала историю самого типа одежды.[2]
Ранние сохранившиеся вещи
Один из подробно описанных ранних предметов хранится в парижском Музее Гальера под номером 1996.181.1. Электронная предметная карточка датирует его 1670-1675 годами. Это длинный кафтан прямой формы с круглой горловиной, боковыми и задним разрезами, широкими рукавами с отворотами и низко расположенными горизонтальными карманами. Его высота составляет 106 см. На передних краях зафиксированы 50 петель и 46 сохранившихся пуговиц; разрезы также обрамлены рядами застёжек.[6]
Верх выполнен из сине-фиолетового шерстяного сукна, подкладка - из тёмно-синей шерстяной саржи. В описании красителей названы индиго и кошениль, а для петель - конопляные нити. Этот предмет показывает, что ранний жюстокор мог быть суконным и сравнительно сдержанным по отделке. Большое число пуговиц само по себе не превращает его в богато вышитый придворный костюм.[6]
Другой ранний пример - кафтан C.I.39.13.78 в Метрополитен-музее, датированный 1690 годом. Каталог допускает американское или европейское происхождение и не указывает материал. Такая атрибуция позволяет включить вещь в историю формы, но не приписать её конкретной национальной школе или мастеру. Ни цвет фотографии, ни внешняя фактура не заменяют музейного определения волокна.[9]
Покрой, полы и внутренние прокладки
В первой половине XVIII века заметную роль в силуэте играли расширенные полы и крупные обшлага. Британский шёлковый кафтан 1720-х годов из Метрополитен-музея, помещённый в карточке статьи, позволяет увидеть длинные передние края, большие отвороты рукавов и клапаны карманов. Каталожное описание при этом сообщает лишь страновую атрибуцию, десятилетие и материал; по одному внешнему виду нельзя восстановить все слои его внутреннего устройства.[7]
Больше сведений о конструкции даёт частично разобранный европейский кафтан 1730-1750 годов в Colonial Williamsburg, инв. 1996-805,1. Он сшит из узорного шёлкового бархата, не имеет воротника, отличается широкими полами и глубокими обшлагами. Прокладки из жёсткой ткани укрепляют передние края с застёжкой и задние полы. Спинка состоит из двух частей; в описании отдельно зафиксированы способы соединения деталей и усиление разрезов льняной тканью.[10]
Часть жёсткой прокладки этого кафтана была взята из другой одежды: на ней сохранились прежние петли. Так внутренняя сторона вещи обнаруживает практику повторного использования материалов, незаметную на парадном изображении. Возможная первоначальная шёлковая подкладка названа в каталоге предположительно. Сохранившаяся конструкция позволяет уверенно говорить об укреплении пол, но не даёт основания считать каждую утраченную деталь восстановленной без сомнений.[10]
Карманы, пуговицы и декоративные петли
Застёжки могли одновременно работать и украшать одежду. Хороший пример - британский кафтан из костюма Томаса Ишема, датируемого Музеем Виктории и Альберта 1675-1684 годами. Каждый карман украшен десятью небольшими круглыми пуговицами, отделанными позолоченной серебряной нитью. Музей специально поясняет, что эти карманы оставались открытыми: пуговицы и петли возле них имели декоративное назначение.[11]
В конце XVII века портные пробовали разное расположение карманов - вертикальное и горизонтальное. Согласно описанию V&A, к началу следующего столетия горизонтальное преобладало. Поэтому положение кармана полезно для сравнения вещей, но не служит само по себе точной датой. При изучении одежды нужно также различать карман как вместилище, его вход, закрывающий вход клапан и нашитый вокруг декор.[11]
Сочетание действующих и ложных петель сохранялось позднее. London Museum описывает суконный кафтан 1766-1775 годов, A7559a: спереди расположены десять пуговиц, обтянутых серебряной проволокой, и соответствующие петли; на каждом обшлаге по три пуговицы нашиты поверх ложных петель. Такие же пуговицы украшают карманы. В этой вещи льняная подкладка рукавов соединена с розовой шёлковой подкладкой остального кафтана. Даже внешне неброский суконный предмет сочетал несколько материалов и разные функции отделки.[12]
Ткани, цвет и вышивка
Жюстокор не определялся единственным видом ткани. Суконный предмет Гальера и шёлковый британский кафтан 1720-х годов представляют разные решения одной задачи - создания длинной верхней одежды с рукавами. В Метрополитен-музее находится и британский кафтан около 1735 года, 1984.273, для которого каталог указывает шерсть и шёлк. Музейная запись о материалах не всегда распределяет их по деталям: нельзя без дополнительного описания уверенно назвать ткань каждого слоя.[6][7][13]
Парадная отделка не ограничивалась дорогой основой. В ансамбле около 1730 года, 2004.411a, b, красный суконный кафтан сочетается с белым атласным камзолом. Музейная публикация описывает вышивку золочёной нитью и блёстками: крупный узор на кафтане повторяется в уменьшенном масштабе на передней части камзола. Он выполнен à la disposition, то есть на ткани до её раскроя. Расположение орнамента заранее согласовывали с будущими частями одежды; оформление верхнего и нижнего предметов составляло единое художественное решение.[14]
У этого ансамбля есть существенная атрибуционная оговорка. В публикации 2008 года он назван предположительно британским; нынешнее основное поле каталога - предположительно французским, хотя поясняющий текст по-прежнему обсуждает британское происхождение. Поэтому вещь надёжнее характеризовать по дате, материалам и конструкции, сохраняя неопределённость места изготовления. Принадлежавшие ансамблю штаны не сохранились; их сходство с кафтаном по ткани музей лишь предполагает.[14][15]
Цветовая гамма мужской одежды XVIII века была шире привычного образа тёмного костюма. V&A рассматривает розовый как допустимый цвет состоятельного мужского гардероба и приводит французский костюм 1750-х годов. В том же исследовании показана сохранившаяся половина оранжевого французского кафтана 1760-1770 годов, T.63-2021. Музей связывает моду на оранжевый приблизительно с 1740 годом и новыми сочетаниями красных и жёлтых красителей. Цвет здесь участвовал в демонстрации достатка наряду с тканью, вышивкой и блестящей фурнитурой.[16]
Ансамбль в Англии и Швеции
Соотношение верхнего кафтана и камзола было существенной частью костюма. Они могли различаться тканью и отделкой, но воспринимались совместно с кюлотами, чулками и башмаками. Британский костюм Ишема показывает богатую отделку уже в конце XVII века, а ансамбль около 1730 года из Метрополитен-музея - согласование орнамента двух предметов. Эти примеры не означают, что вся одежда одного владельца всегда изготовлялась как одинаковый трёхчастный комплект.[11][14][3]
Шведская Королевская оружейная палата хранит серый костюм Карла XI, покрой которого музей считает характерным для времени около 1680 года. В состав входят суконные верхний кафтан и короткие штаны на подкладке из шёлкового муара, а также муаровый камзол с рукавами, подбитый шёлковой тафтой. По швам проходит золотой и серебряный галун; пуговицы отделаны металлической нитью. Манжеты камзола выступали из-под рукавов верхней одежды.[17]
Музейное описание дополняет этот костюм шёлковыми чулками до колен, башмаками с пряжками, шпагой на перевязи и широкополой шляпой. При необходимости сверху носили круглый плащ с отложным воротником. Шведский пример особенно полезен тем, что показывает несколько слоёв одежды в их сочетании. Он свидетельствует о королевском гардеробе, а не устанавливает обязательный костюм каждого жителя Швеции.[17]
Французский кафтан в России
В исследовании Н. И. Тарасовой о гардеробе Петра I мужской костюм французского образца описан как сочетание кафтана, камзола и коротких штанов за колено. Его дополняли кружевные детали, кожаные башмаки с пряжками и шёлковые чулки. Вещи приобретались за границей во время поездок царя, заказывались через дипломатов и резидентов, а в России изготовлялись иностранными и русскими придворными мастерами. Таким образом, заимствование формы сопровождалось разными путями приобретения и местным производством.[3]
В эрмитажном собрании сохранились как комплекты, так и отдельные предметы. Среди «берлинских пар» Тарасова выделяет суконные кафтаны и полотняные камзолы с золотым шитьём. Это сочетание показывает, почему определять весь ансамбль по одному материалу неточно. При этом российское слово «кафтан» сохранялось и при описании западного покроя: употребление старого названия не доказывает сохранение прежней конструкции.[3]
Предметное подтверждение продолжения французской моды при следующем поколении даёт гардероб Петра II. В Музеях Московского Кремля хранится кафтан его коронационного костюма Тк-1934, атрибутированный Франции и датированный 1727 годом. Материалы - глазет, шёлк, золотные нити и канитель; указаны ткачество и шитьё. Длина составляет 100 см, ширина в плечах - 31,5 см, длина рукава - 47 см. Это размеры конкретной одежды юного императора, которые нельзя превращать в стандарт взрослого мужского кафтана.[8]
Дата изготовления отличается от даты церемонии: коронация Петра II состоялась 25 февраля 1728 года. Музейное описание коронационного комплекса перечисляет кафтан, камзол и кюлоты из гладкой серебряной парчи с золотным шитьём, чёрную фетровую шляпу, бельё и две пары чулок. Спустя полгода после коронации по распоряжению А. И. Остермана костюм передали в Оружейную палату. Это самый ранний мужской коронационный костюм в её собрании и единственный светского образца.[18]
Изменение силуэта к концу XVIII века
К концу столетия мужская верхняя одежда уже не сводилась к силуэту с широкими полами и огромными обшлагами. В обзоре Мишель Майер, опубликованном Fashion Institute of Technology, для дневного костюма 1780-х годов выделен frock coat с высоким отложным воротником и широкими лацканами. С ним сочетались короткий безрукавный жилет и кюлоты, плотно облегавшие бёдра. Это иной набор пропорций по сравнению с ранним длинным камзолом и верхним кафтаном первой половины века.[19]
Изменение повседневной моды не означало одновременного исчезновения парадной одежды с дорогой отделкой. В Эрмитаже хранится кафтан из парадного костюма великого князя Александра Павловича, ЭРТ-15570, датированный 1794 годом. Местами создания названы Франция и Россия; в составе материалов указаны шёлк, бархат, тюль, льняное полотно, шёлковые нити, зеркальные стёкла и деревянные основы пуговиц. Техники включают вышивку и аппликацию.[20]
Поэтому историю жюстокора и родственных кафтанов нельзя завершить одной датой, общей для всех стран и случаев ношения. Словарь 1798 года ещё сохраняет термин, музейные вещи показывают продолжение парадной традиции, а исследования моды - изменение дневного костюма. Эти свидетельства описывают разные стороны истории одежды: язык, церемонию и повседневный силуэт.[1][20][19]
Музейная атрибуция и следы реставрации
Сохранившийся кафтан представляет результат долгой истории использования и хранения. Это особенно наглядно у английского шёлкового предмета 1740-1750 годов, 1954-1056, в Colonial Williamsburg. Его первоначальная форма включает прилегание по фигуре, отсутствие воротника, широкие полы со складками по бокам и сзади и крупные обшлага. В карточке перечислены девятнадцать обтянутых тканью пуговиц на передней части и одиннадцать петель, но одновременно указано, что пуговицы и подкладка были заменены.[21]
В феврале 1958 года реставратор Эрнест ЛоНано использовал материал из-под обшлагов для ремонта области шеи и подмышек, заменил подкладку и добавил пуговицы. Значит, фотография нынешнего состояния не позволяет датировать все видимые детали XVIII веком. Реставрационная запись объясняет, какие части были восстановлены и почему внешний вид вещи отличается от состояния, в котором она поступила в собрание.[21]
Даже внутри одного музея встречаются разные датировки. Для парижского предмета 1996.181.1 обзор Гальера даёт приблизительный интервал 1660-1680 годов, а развёрнутая карточка Paris Musées - 1670-1675. Эти интервалы совместимы, но неодинаковы по точности. При описании вещи следует указывать, какой именно каталог использован, а не превращать приблизительную музейную дату в документально установленный год пошива.[2][6]
История жюстокора складывается из сопоставления таких свидетельств. Словари объясняют название, сохранившиеся вещи - материалы и конструкцию, описания ансамблей - сочетание предметов, а реставрационная документация помогает отделить первоначальную работу от поздних вмешательств. Это позволяет увидеть в длинном кафтане одновременно изделие портного, часть костюма и средство представления владельца в определённой общественной среде.[4][10][17][21]
См. также
Примечания
- ↑ 1,0 1,1 1,2 Justaucorps // Dictionnaire de l’Académie française. 5e éd. 1798. T. I. P. 766.
- ↑ 2,0 2,1 2,2 2,3 Justaucorps d’homme // Palais Galliera. Музейный очерк о предмете 1996.181.1.
- ↑ 3,0 3,1 3,2 3,3 Тарасова Н. И. Гардероб Петра I // Государственный Эрмитаж.
- ↑ 4,0 4,1 Corps: juste-au-corps // Dictionnaire de l’Académie française. 1re éd. 1694.
- ↑ Justaucorps // Dictionnaire de l’Académie française. 9e éd. 2024.
- ↑ 6,0 6,1 6,2 6,3 6,4 Justaucorps de Saint-François-de-Salles // Paris Musées. Palais Galliera. Инв. 1996.181.1. 1670-1675.
- ↑ 7,0 7,1 7,2 Coat. British. 1720s // The Metropolitan Museum of Art. Инв. 1982.134.2. Шёлк.
- ↑ 8,0 8,1 Кафтан от коронационного костюма императора Петра II. 1727 // Музеи Московского Кремля. Инв. Тк-1934.
- ↑ Coat. American or European. 1690 // The Metropolitan Museum of Art. Инв. C.I.39.13.78.
- ↑ 10,0 10,1 10,2 Coat. Europe. 1730-1750 // The Colonial Williamsburg Foundation. Инв. 1996-805,1. Разделы Description и Construction Details.
- ↑ 11,0 11,1 11,2 Coat and breeches. 1675/1684 // Victoria and Albert Museum. Музейная публикация на Google Arts & Culture.
- ↑ Coat. 1766-1775 // London Museum. Инв. A7559a.
- ↑ Coat. British. Ca. 1735 // The Metropolitan Museum of Art. Инв. 1984.273. Шерсть, шёлк.
- ↑ 14,0 14,1 14,2 Gilded Gentry // The Metropolitan Museum of Art. 26 March 2008. Ансамбль 2004.411a, b.
- ↑ Ensemble. Ca. 1730 // The Metropolitan Museum of Art. Инв. 2004.411a, b. В основном поле: probably French; в пояснении обсуждается британское происхождение.
- ↑ In the pink: colour in menswear // Victoria and Albert Museum. Обновлено 17 апреля 2024. Разделы Pink и Orange.
- ↑ 17,0 17,1 17,2 Karl XI: Karl XI grå dräkt // Livrustkammaren. Опубликовано 21 февраля 2025; обновлено 11 июля 2025.
- ↑ Коронация Петра II // Музеи Московского Кремля. Предметное описание коронационного костюма.
- ↑ 19,0 19,1 Majer M. 1780-1789 // Fashion History Timeline. Fashion Institute of Technology. 3 August 2021; updated 5 August 2021.
- ↑ 20,0 20,1 Кафтан. 1794 // Государственный Эрмитаж. Инв. ЭРТ-15570. Из парадного костюма великого князя Александра Павловича.
- ↑ 21,0 21,1 21,2 Coat. England. 1740-1750 // The Colonial Williamsburg Foundation. Инв. 1954-1056.