Дублет
- Регион
- Западная и Центральная Европа
- Тип
- приталенная одежда для верхней части тела
- Период
- прежде всего XV-XVII века
Дублет - прилегающая к туловищу одежда, которую в Европе носили поверх рубашки, отдельно либо под другими предметами костюма. Особенно характерен для мужской одежды XV-XVII веков. Обычно он имел переднюю застёжку, рукава и выраженную линию талии; длина нижней части, форма воротника и степень жёсткости менялись. Дублет не только прикрывал тело: его подкладка, прокладки, набивка и укрепляющие детали создавали модные очертания груди, живота и плеч. Во многих конструкциях он также поддерживал штаны, которые прикрепляли к нему завязками или застёжками.[1]
В XVI столетии набивной перед мог образовывать характерную выпуклость, известную в английской терминологии как peascod belly. В первой половине XVII века встречались как тщательно укреплённые, так и более свободные модели. К 1650-1660-м годам некоторые модные дублеты стали настолько короткими, что между ними и штанами была видна рубашка. Во второй половине 1660-х годов придворная мода переходила к длинному верхнему кафтану и одежде под ним - будущему сочетанию жюстокора, камзола и кюлот. Это изменение модного ансамбля не означало одновременного исчезновения старых вещей во всех областях Европы.[2][3]
Название и границы понятия
В английском историческом словоупотреблении doublet обозначает предмет со сравнительно устойчивым местом в ансамбле, но с очень изменчивым кроем. Современное определение «приталенная куртка» передаёт общий вид и не объясняет всех функций вещи. Дублет мог быть жёстко укреплённым, мягким, длинным или укороченным; нижняя часть иногда представляла собой ряд отдельных лопастей. Поэтому один сохранившийся фасон нельзя принимать за обязательную форму на протяжении трёх столетий.[1]
Граница между дублетом и соседними названиями в каталогах не всегда проведена одинаково. Предмет Met 29.158.175 около 1580 года назван в заголовке Jerkin, но в музейном пояснении описан как doublet. У него есть рукава, набивные рёбра и выпуклый перед. Эта запись показывает ограниченность классификации по одному названию: для установления типа важны описание, устройство и контекст использования.[4]
С дублетом не следует автоматически отождествлять любой камзол XVIII века. У позднейшего мужского ансамбля иное сочетание длины, пропорций и слоёв. Однако история этих вещей связана: переход от короткого дублета к длинному верхнему кафтану и нижней одежде составляет один из существенных переломов европейской мужской моды XVII века.[3]
Дублет в составе костюма
В мужском костюме 1560-х годов рубашку покрывал дублет, поверх которого могли надевать ещё одну вещь - jerkin, а затем плащ. Такое расположение слоёв объясняет, почему видимая передняя поверхность одежды на портрете не обязательно принадлежит дублету, тогда как его рукава остаются открытыми. Штаны, чулки, головной убор и обувь завершали ансамбль. В обзоре FIT подчёркивается, что основные элементы были общими для значительной части Европы, а различия проявлялись в деталях и принадлежностях.[5]
На портретах Роберта Дадли середины 1560-х годов можно видеть высокий воротник, украшенные плечевые выступы, разрезы и контрастную ткань рукавов. В одном варианте кожаная верхняя вещь соседствует с красными атласными рукавами дублета. Изучать такие изображения полезно как ансамбли: цвет, декоративные разрезы и линия талии распределены между несколькими предметами, а не принадлежат одной условной «куртке».[5]
Дублет мог скрываться под плащом или верхней одеждой, но оставался важным для посадки костюма. Его связь со штанами, воротником и рубашкой означает, что изменение одного элемента меняло впечатление от всего наряда. На изображениях 1620-х годов плотная передняя застёжка, мысок на талии и укреплённые нижние лопасти согласованы с широкими рукавами и отделкой у пояса.[6]
Выпуклый перед и силуэт XVI века
Одной из наиболее заметных форм второй половины XVI столетия был дублет с выдвинутым вперёд нижним участком переда. В английской терминологии peascod - гороховый стручок - обозначает его вытянутый выпуклый профиль. Рейксмюсеум связывает эту форму с идеалом осанки: отведённые назад плечи и выступающая грудь подчёркивались набивкой одежды. В изображениях офицеров такой силуэт мог усиливать впечатление воинственности и уверенности.[7]
Гравюра Хендрика Гольциуса 1583 года, RP-P-OB-10.289, представляет польского дворянина, предположительно Станислава Собоцкого. Музей связывает портрет с посещением Гольциуса в Харлеме во время поездки польской делегации в Нидерланды. Фигура показана в полный рост, с рукой у пояса и командирским жезлом. Здесь одежда участвует в построении образа конкретного человека; каталожная идентификация модели сохраняет оговорку «предположительно».[7]
Сохранившийся дублет Met 29.158.175 сочетает такой перед с набивными рёбрами на груди, спине и рукавах. Шёлковая вышивка и металлические нити указывают на дорогую работу. Музей предполагает защитное назначение при занятиях фехтованием. Это интерпретация конкретного предмета; его нельзя использовать как доказательство, будто все набивные дублеты были тренировочным снаряжением или заменяли доспехи.[4]
Другой предмет около 1580 года, Met 1978.128, сделан из шёлка, металлической нити и латуни. Современная музейная карточка относит его к Европе с возможной испанской атрибуцией. Формулировка «возможно, Испания» существенна: даже характерный для эпохи крой не всегда позволяет установить место изготовления с точностью до страны.[8]
Внутренняя конструкция и работа портного
Жёсткий силуэт создавали под наружной тканью. У красного дублета около 1620 года, V&A 268-1891, исследователи насчитали 37 деталей кроя и 55 вручную выполненных петель и пуговиц на передней застёжке. Шёлковый репс снаружи сочетался с яркой тафтой подкладки; швы отделаны серебряной тесьмой. Рентгеновское исследование выявило узкие полоски китового уса и треугольные пробковые детали, укреплявшие перед. Чёткое очертание живота было результатом работы со слоями, а не одной только натяжки дорогого шёлка.[9]
Другое устройство подробно исследовано у шёлкового дублета из Перта. Его воротник имел основу по меньшей мере из трёх слоёв грубой прокладочной ткани, соединённых формообразующей стёжкой. На переде находились 31 пуговица и соответствующие рабочие петли; воротник закрывали ещё пять пуговиц с ленточными петлями. Последние позволяли застегнуть столь плотный участок, в котором было трудно выполнить обычные прорезные петли.[10]
Портновское ремесло требовало также экономного обращения с тканью. В опубликованном разборе руководства Диего де Фрейле показано, что схемы указывали расход материала в varas, испанских мерах длины. Они помогали приобрести нужное количество ткани и могли служить заказчику средством контроля. Обучение через ученичество сосуществовало с печатными пособиями; опубликованные схемы раскрывали часть знаний, которые прежде передавались внутри мастерской.[11]
В руководстве рассматривались не только раскладки, но и отношения мастера с работниками: чрезмерная нагрузка могла ухудшить качество изделия и привести к потере заказчика. Поэтому сложность дублета заключалась в соединении точного кроя, ручной обработки, знания свойств материалов и организации труда. Чертёж не заменял навыка изготовления объёмной вещи из плоских деталей.[11]
Портновское руководство связывало выбор фасона с предполагаемым владельцем. В разобранном библиотекой Фолджера образце плащ и дублет предназначались образованному или пожилому мужчине. Здесь схема сообщала не только размеры деталей, но и то, для кого мыслился ансамбль. При этом мера vara различалась в областях Пиренейского полуострова: Фрейле отмечал местные варианты. Расход ткани в такой книге нельзя без проверки переводить в метры по одному значению для всей Испании.[11]
Исследование пертского дублета позволило восстановить порядок соединения слоёв. Наружная часть корпуса состояла из двух передних деталей и цельной спинки. Две полосы тесьмы по середине спины не скрывали шов: его там не было. Под разрезным атласом находилась шёлковая тафта, а ниже - льняная прокладка. Направление нитей тафты менялось на разных участках, что указывало на соединение её из отдельных кусков. Разрезы на наружном шёлке не совпадали с повреждениями нижнего слоя; авторы сочли это свидетельством того, что атлас прорезали прежде, чем соединить его с основой.[10]
Вещь позднее расширяли. Возле боковых швов сохранились следы прежних проколов иглы; в подкладку добавили полосы ткани, а плечи увеличили вставками атласа и внутренних материалов. Дату переделки установить не удалось. Исследователи допускали изменение фигуры первого владельца или передачу дублета более крупному человеку. Восемь нижних лопастей перекрывали друг друга; две задние, вероятно, поменяли местами при переделке. Подобные следы показывают жизнь готовой одежды после первоначального изготовления, когда дорогой предмет продолжали приспосабливать к носившему его человеку.[10]
Ткани, кожа и цвет
Материалы дублетов не ограничивались шёлком. В собрании Met британский экземпляр около 1645 года, 1982.183.2a-c, каталогизирован как кожаный с шёлком. Более ранний английский дублет 1620-1625 годов из V&A имеет кожаную основу, шёлковую тафту, лён и китовый ус. Различия состава необходимо устанавливать для каждого предмета: кожа могла сочетаться с тонкой вышивкой и сложным укреплением.[12][13]
У английского кожаного дублета V&A чёрная шёлковая вышивка изображает стилизованные цветы и листья. Музей описывает выпуклую гладь, французские узелки, шитьё вприкреп и стебельчатый шов. Высокая талия, плотно сидящие рукава и размер нижних лопастей соответствуют моде периода. Обычно кожаную вещь связывают с поездками, охотой и иной неофициальной одеждой, но качество этой отделки позволяет музею предполагать состоятельного владельца. Назначение для повседневного дневного ношения также остаётся предположением.[13]
Дорогая одежда не обязательно была яркой. Чёрный дублет V&A 185-1900 около 1630-1635 годов имеет шёлковую ткань с серебряными нитями, банты с серебряными наконечниками и жёлтую подкладку. Музей связывает чёрный цвет XVI-XVII веков с достоинством и высоким положением. При этом железосодержащие компоненты красителя ослабили ткань: престижная окраска могла влиять на долговечность вещи.[14]
Красный дублет того же собрания, 268-1891, напоминает о другой стороне моды. Музей рассматривает его в связи с ценными красными красителями и выразительностью мужского костюма. Соседство красного и чёрного образцов показывает разнообразие парадного облика, а не смену одной обязательной «мужской» палитры другой.[14]
Разрезы и декоративная поверхность
Французский дублет начала 1620-х годов Met 1989.196 изготовлен из шёлка с декоративными разрезами. Они открывали ткань или одежду, находившуюся ниже, превращая многослойность в видимый узор. По музейной оценке, этот предмет принадлежит к редкому типу, мода на который сохранялась около пяти лет. Узкая датировка относится к такому фасону, а не ко всем дублетам с разрезами.[15]
Размещение декоративного рисунка не следует считать случайной мелочью. В описании Met допускается, что использованный шёлк мог быть прорезан ещё для другого назначения: рисунок не следует очертаниям деталей одежды. Так возникает гипотеза о повторном использовании материала. Она основана на отношении отделки к крою, но безусловная история прежнего владельца или первоначального изделия не установлена.[15]
На портрете Карла I работы Даниела Мейтенса 1628 года перед дублета разделён на полосы, между которыми видна золотистая ткань. Рукава также построены из полос, у талии расположены банты с металлическими наконечниками. Дублет воспринимается как чередование наружной поверхности и просветов; густой ряд передних пуговиц удерживает его посадку. Изображение позволяет увидеть одежду на теле, тогда как сохранившаяся вещь раскрывает швы и внутренние слои.[6]
В мужской моде 1630-х годов разрезы сохранялись вместе с мягкими отложными кружевными воротниками, длинными волосами и сапогами. В тройном портрете Карла I Антонис ван Дейк показал три атласных дублета с кружевными воротниками. Такое сочетание отличалось от высокой жёсткой горловины XVI века: впечатление от одной и той же категории одежды менялось вместе с обрамлением лица и формой рукавов.[16]
Соединение со штанами
Штаны и дублет во многих ансамблях соединялись по талии. Завязки проходили через отверстия и удерживали нижнюю часть костюма; это была рабочая система крепления, а не только украшение. У пертского дублета внутри сохранились металлические петли для соединения со штанами. Исследователи отмечают применение крючков и петель в первой половине XVII века как более удобного способа крепления. Особенно значительная нагрузка приходилась на спину при наклоне и сидении.[10]
Банты у пояса на изображении нельзя всякий раз считать действующей шнуровкой. В разборе портрета Карла I 1628 года FIT допускает, что некоторые из них уже были декоративным следом прежней системы. Поэтому внешний вид ленточных концов необходимо сопоставлять с отверстиями или креплениями самой вещи. Один красивый бант ещё не объясняет, как были закреплены штаны.[6]
В пертском дублете тринадцать металлических петель пришиты к льняной полосе с внутренней стороны талии. Крючки на штанах должны были цепляться за эти петли. Кроме того, внутри переда находились две небольшие льняные детали, обтянутые шёлком, с обмётанными отверстиями. Их стягивали завязкой, чтобы сблизить края и облегчить застёгивание передних пуговиц. Таким образом, внутренние крепления выполняли две разные задачи: поддерживали штаны и снимали часть нагрузки с застёжки самого дублета.[10]
Повседневный дублет
Одежда городского ремесленника известна и по письменным свидетельствам. В посмертной описи флорентийского водоноса Франческо Ристори 1631 года записан чёрный дублет из mockado с тиснёным рисунком и пометой cattivo. В исследовании Софи Питман эта запись сопоставлена с другими предметами из описей. Mockado представлял собой имитацию бархата из менее дорогих смешанных материалов. Чёрный цвет был обычным в исследованном корпусе, тогда как такой материал и тиснение встречались редко.[17]
В базе, рассмотренной Питман, 1143 дублета представлены 771 описанием. Среди итальянских ремесленных вещей отмечен 201 чёрный дублет; mockado встречается в семи примерах, а тиснение указано ещё лишь у двух дублетов. Это числа конкретной исследовательской выборки, а не статистика гардероба всей Европы. Слово cattivo автор трактует как оценку плохого состояния вещи, сохраняя неоднозначность записи: это могло относиться и к качеству окраски или кроя.[17]
Археологический пример происходит из Кейтнесса в северной Шотландии. В 1975 году при добыче торфа у Кейсса нашли человеческие останки и шерстяной дублет, впоследствии поступивший в Национальный музей Шотландии под номером K.1997.36 A&B. Наоми Таррант описала наружную саржевую ткань с клеткой, шерстяную подкладку, воротник двойной толщины и нижнюю полосу, разрезанную на лопасти. Детали соединены шерстяной нитью.[18]
Клетчатая ткань первоначально имела светлую основу с красными и зелёными участками. Крой использовал небольшие куски материала и следовал моде примерно 1650-1660 годов. Однако длительность сохранения такого фасона у менее состоятельных людей не определена, поэтому стиль не даёт точной даты погребения. Не вполне ясно и то, был ли человек одет в дублет или вещь положили на тело. Отсутствие рубашки не доказывает, что её не было: растительные волокна могли не сохраниться в торфе.[18]
Размеры дублета из Кейсса существенно уточняют его описание: от верхнего края воротника до низа было 49,5 см, ширина по груди составляла 45,6 см, длина рукава - приблизительно 56 см. Основная часть выкроена одним куском и соединена на плечах. Слева на переде находились десять прорезных петель; на противоположной стороне сохранились следы крепления утраченных пуговиц. Обработку краёв петель исследовательница не обнаружила. Нижняя полоса ткани была сложена вдвое и прорезана через оба слоя, образуя лопасти.[18]
У левого рукава к кромке пришиты небольшие куски ткани, возможно компенсировавшие недостаточную длину первоначальной детали. Наружная ткань и подкладка различались переплетением: первая имела саржу 2/1, вторая - 2/2. Обозначения показывают порядок перекрытия нитей основы и утка. Швы выполнялись шерстяной нитью; там, где она исчезла, оставались проколы иглы. Перед консервацией рукава были отделены от корпуса, а поверхность сильно загрязнена. Предварительная усадка и валяние ткани, хорошая сохранность шерстяных нитей и устойчивость красителей позволили консерватору промыть вещь. Этот способ обработки был выбран для состояния конкретной находки, а не как универсальное правило для старой одежды.[18]
Женские варианты и критика современников
Хотя дублет прежде всего связан с мужским костюмом, женские варианты документированы. В исследовании Сары Бокиккьо рассмотрены описи гардероба Елизаветы I: королеве принадлежало не менее 85 дублетов, включая подношения придворных. Среди подарков были богато отделанные атласные вещи. В её портретах элементы такого кроя соединяются с юбкой и передней частью женского наряда; заимствование не требовало буквального воспроизведения всего мужского ансамбля.[19]
Филип Стэббс в «Анатомии злоупотреблений» 1583 года резко осуждал современные мужские дублеты. Он описывал их жёсткую простёжку, сильную набивку, выпуклый перед и дорогую отделку, считая эти формы уродливыми и непрактичными. Его утверждения о чрезмерном количестве набивки и характере людей, носивших такую одежду, принадлежат полемике автора. Это свидетельство конфликта вокруг моды, а не обмер репрезентативной коллекции вещей.[20]
Стэббс осуждал также женские дублеты и jerkins, застёгнутые на груди и снабжённые мужскими по виду плечевыми деталями. Бокиккьо рассматривает эту критику вместе с описями и портретами, которые подтверждают существование самой одежды. Полемический запрет и документированный гардероб отвечают на разные вопросы: один показывает оценку современника, другой - присутствие вещи у определённой владелицы.[19]
Укороченные модели и переход к новому ансамблю
Британский дублет V&A T.91-2003, датированный 1650-1665 годами, представляет поздний, чрезвычайно короткий фасон. Его ткань соединяет шёлк с нитями, обёрнутыми полосками золочёного серебра; отделка также выполнена металлическим кружевом. Длина по спине составляет приблизительно 46 см. Дорогой материал не сопровождался длинной закрытой формой: рубашка оказывалась видна под нижним краем и в незашитых участках рукавов.[2]
Короткий дублет сочетался с широкими штанами, обильными лентами и открытой рубашкой. По обзору FIT, в 1660-е годы этот ансамбль сменялся длинным прямым верхним кафтаном и нижней одеждой. Сочетание кафтан - камзол - короткие штаны, характерное для следующего столетия, окончательно закреплялось к 1680 году. Поэтому поздний дублет важен не только как пережиток прежней моды: его пропорции обозначают переход к новому устройству мужского костюма.[3]
За пределами ведущей придворной моды названия и формы сохранялись иначе. Рейксмюсеум каталогизирует шерстяной wambuis с льном, BK-NM-5573, как Doublet with a Short Tab, датируя его примерно 1680-1688 годами. Место изготовления указано как Нидерланды, возможно Маркен. В музейной записи он связан с отдельными штанами BK-NM-5525. Поздняя датировка этого регионального предмета не отменяет перехода моды 1660-х годов, но не позволяет объявить дублет исчезнувшим повсеместно в один год.[21]
Сохранность и способы исследования
История отдельной вещи может расходиться с семейным преданием о её возрасте. Шёлковый дублет, переданный в музей Перта в 2004 году, по стилю относят к 1620-1630 годам. Семейный рассказ связывал дарение предкам с событиями около битвы при Килликранки 1689 года. Эти даты относятся к разным предполагаемым эпизодам: изготовлению и переходу вещи к другой семье. Документы не позволили установить первоначального владельца с уверенностью.[10]
При исследовании утраченной одежды реконструкция проверяет возможные способы изготовления. Дублет Ристори восстановили материально и в цифровой форме, сопоставляя краткую опись с сохранившимися вещами и портновскими данными. В таком опыте можно исследовать соединение слоёв и поведение одежды, но модель остаётся современным исследовательским решением, а не найденным оригиналом. Особенно важно различать документированное описание и детали, добавленные для выполнения реконструкции.[9]
Сохранившаяся ткань, рентгеновский снимок, портрет и опись дополняют друг друга. Предмет раскрывает материалы и крепления; изображение - посадку и сочетание слоёв; текст - название, состояние и принадлежность. Вместе они позволяют изучать дублет как одежду определённого человека и времени, сохраняя различие между дорогими музейными образцами, повседневными вещами и результатами современных опытов.[18][17][9]
Консервация пертского дублета сохраняла возможность изучать внутренние слои. Повреждённую ткань укрепляли пришитыми опорными участками, предпочитая их клеевому соединению ради обратимости вмешательства. Остатки подкладки защищали тонкой сеткой, через которую были видны материалы под ней; утраты не закрывали сплошной новой подкладкой. Поддерживающие участки не снабжали декоративными разрезами, поскольку это ослабило бы их. Манекен для экспонирования изготовили по пробной модели, чтобы лишний раз не тревожить оригинал. Музейный вид вещи поэтому включает современные меры защиты, которые необходимо отличать от исторической конструкции.[10]
Цифровая реконструкция дублета Ристори выявила различие между внешним видом материала и его механическими свойствами. Для изображения поверхности mockado авторы использовали фотографию ткани, сотканной и вытесненной для материального опыта. Толщину шерстяного слоя настраивали отдельно. Однако точное воспроизведение переплетения и плотности нитей не было выполнено: рисунок поверхности сам по себе ещё не доказывает, что виртуальная ткань ведёт себя как историческая.[9]
Возможности программы ограничили и устройство ансамбля. Перед расчётом поведения ткани часть внутренних укрепляющих слоёв пришлось удалить. Петли для крепления рукавов удалось разместить у проймы, но подходящих крючков для соединения дублета со штанами в готовом наборе программы не было, и эту часть опыта не завершили. Цвет также воспроизводили двумя способами: материальная реконструкция получилась тёмно-синей после окрашивания природными красителями, тогда как цифровую версию сделали чёрной в соответствии с описью Ристори. На чёрной поверхности тиснение, ленты и пуговицы читались хуже. Эти различия помогают установить границы каждого метода: анимация показывает сборку и варианты внешнего вида, но не заменяет ни опись, ни исследование подлинной конструкции.[9]
См. также
Примечания
- ↑ 1,0 1,1 Fashion Institute of Technology. Doublet // Fashion History Timeline. 2018; обновлённая редакция 2025.
- ↑ 2,0 2,1 Victoria and Albert Museum. Doublet, 1650-1665. Музейное описание на Google Arts & Culture. T.91-2003.
- ↑ 3,0 3,1 3,2 De Young J. 1660-1669 // Fashion History Timeline. Fashion Institute of Technology.
- ↑ 4,0 4,1 The Metropolitan Museum of Art. Jerkin. Western European, ca. 1580. 29.158.175.
- ↑ 5,0 5,1 De Young J. 1560-1569 // Fashion History Timeline. Fashion Institute of Technology.
- ↑ 6,0 6,1 6,2 De Young J. 1620-1629 // Fashion History Timeline. Fashion Institute of Technology. Раздел Menswear.
- ↑ 7,0 7,1 Rijksmuseum. Officers in Peascod Doublets. Hendrick Goltzius, 1583. RP-P-OB-10.289.
- ↑ The Metropolitan Museum of Art. Doublet. European (possibly Spanish), ca. 1580. 1978.128.
- ↑ 9,0 9,1 9,2 9,3 9,4 Kalmakurki M., Pitman S. Tailoring in 3D: A Digital Reconstruction of a Seventeenth-Century Doublet // Textile History. Vol. 54, no. 1. P. 60-77. Опубликовано онлайн 16 января 2025. DOI: 10.1080/00404969.2024.2374924.
- ↑ 10,0 10,1 10,2 10,3 10,4 10,5 10,6 Payne S., Wilcox D., Pardoe T., Mikhaila N. A Seventeenth-Century Doublet from Scotland // Costume. 2011. Vol. 45, no. 1. P. 39-62. DOI: 10.1179/174963011X12978768537537.
- ↑ 11,0 11,1 11,2 Aldarondo A. A Master Tailor’s Manual // Folger Shakespeare Library. The Collation. 10 января 2023. Разбор Geometria y traça para el oficio de los sastres Диего де Фрейле.
- ↑ The Metropolitan Museum of Art. Doublet. British, ca. 1645. 1982.183.2a-c.
- ↑ 13,0 13,1 Victoria and Albert Museum. Doublet, 1620-1625. Музейное описание на Google Arts & Culture.
- ↑ 14,0 14,1 Victoria and Albert Museum. In the pink: colour in menswear. Разделы Red и Black. 268-1891; 185-1900.
- ↑ 15,0 15,1 The Metropolitan Museum of Art. Doublet. French, early 1620s. 1989.196.
- ↑ De Young J. 1630-1639 // Fashion History Timeline. Fashion Institute of Technology. Раздел Menswear.
- ↑ 17,0 17,1 17,2 Pitman S. Reconstructing Fashion: The Mock-Velvet Doublet of a Seventeenth-Century Florentine Waterseller // Textile History. Vol. 54, no. 1. P. 10-38. Опубликовано онлайн 16 января 2025. DOI: 10.1080/00404969.2024.2373863.
- ↑ 18,0 18,1 18,2 18,3 18,4 Tarrant N. The 17th-century doublet from Keiss, near Wick, Caithness // Proceedings of the Society of Antiquaries of Scotland. 2001. Vol. 131. P. 319-326.
- ↑ 19,0 19,1 Bochicchio S. England Am I?: Elizabethan Clothing, Gender, and Crisis in Virginia Woolf’s Between the Acts // British Art Studies. 2021. Issue 21. DOI: 10.17658/issn.2058-5462/issue-21/sbochicchio. Использован исторический раздел о дублетах.
- ↑ Stubbes P. The anatomie of abuses. 1583. Репринт под редакцией J. P. Collier. London, 1870. P. 56-57. Читать в Book, с. 56-57.
- ↑ Rijksmuseum. Doublet with a Short Tab. Netherlands, Marken (possibly), c. 1680-c. 1688. BK-NM-5573.