Платье во французском стиле
- Регион
- Европа; европейская мода в Северной Америке
- Тип
- женское платье
- Период
- XVIII век
Платье во французском стиле (фр. robe à la française) - тип женского платья XVIII века, отличавшийся свободными складками, спускавшимися от горловины на спине. В развитой форме он соединял прилегающий спереди лиф с открытой верхней юбкой, под которой была видна отдельная нижняя юбка. Пространство между бортами лифа мог закрывать стомакер - декоративная нагрудная вставка.[1]
Название обозначает фасон, а не обязательное место изготовления каждого экземпляра. В Нидерландах такую одежду называли sak; в Rijksmuseum хранится образец около 1780 года с полосатым цветочным рисунком ткани. Его перед плотно очерчивает фигуру, тогда как сзади широкие двойные складки образуют свободно ниспадающие полотнища. Поперечный объём юбки поддерживали обручи.[2]
От свободного платья к парадному фасону
Ранний вариант был неофициальной французской модой: ткань свободно падала от плеч, создавая колоколообразный силуэт. По мере изменения покроя платье теснее облегало талию, но характерные задние складки сохранялись. Met описывает их как две двойные бантовые складки, закреплённые посередине заднего выреза и продолжающиеся до подола.[1]
Плоские полосы ткани вдоль открытого переда, в английских описаниях robings, происходили от прежних широких складок. При превращении платья в торжественный наряд они становились местом особенно богатой отделки. Поэтому сходный основной крой мог выглядеть по-разному в зависимости от декора бортов и видимой части нижней юбки.[1]
Пале Гальера связывает этот тип с домашней одеждой конца XVII века, постепенно вышедшей за пределы частных покоев. В источниках середины XVIII столетия встречаются названия robe de chambre и manteau, хотя прилегание к корпусу уже отличало новую форму от её более свободных предшественниц. Современное название фасона не следует механически подставлять вместо каждого исторического слова.[3]
Конструкция: спинка, лиф и открытая юбка
Устройство хорошо видно по французскому платью около 1770 года в Colonial Williamsburg, 1985-116,1. Задняя часть лифа и юбки выкроена единым полотнищем. Глубокие складки закреплены на протяжении примерно 11,4 см от горловины, ниже ткань свободно спускается до небольшого шлейфа. Лиф на льняной подкладке рассчитан на отдельный стомакер, который не сохранился. Рукава длиной до локтя заканчиваются тройными оборками; по бокам юбки имеются прорези для доступа к карманам.[4]
Терракотово-красный рубчатый шёлк украшен небольшими розовыми и зелёными розами, вытканными дополнительными уточными нитями. По переду проходят извилистые полосы отделки с хлопчатобумажным настилом. Таким образом, объём создают не только опора под юбкой и укладка полотнищ, но и сама отделка. В каталоге отмечены позднейшие изменения талии и три крючка с петлями, вероятно не первоначальные. Сохранившийся бант мог находиться на груди или у локтя; музей не устанавливает его положение однозначно.[4]
Прилегание внутренней основы и свобода внешнего слоя особенно ясно разграничены в описании синего платья 1955-428,1. Его подкладка сзади подогнана по телу под свободными наружными складками. Следовательно, видимая «мешковатость» спинки не свидетельствует о столь же свободном устройстве всего лифа. Этот экземпляр, однако, переделывали в конце XIX века, поэтому его нынешние размеры нельзя безоговорочно принимать за параметры первоначальной одежды.[5]
Нижние слои и способ ношения
В предметном разборе V&A Лесли Миллер описывает последовательность слоёв: рубашка у тела, корсетный лиф, нижняя юбка и верхнее платье; форму нижней части поддерживают обручи, или панье. Это позволяет отличать устройство платья от способа получения силуэта. Ширина на уровне бёдер зависела не только от количества шёлка, но и от скрытой опоры, над которой его располагали.[6]
Миллер обращает внимание и на уход за одеждой. Слои, непосредственно соприкасавшиеся с кожей, стирали; дорогое шёлковое платье обычно не подвергали такой стирке. Для удаления пятен существовали иные способы чистки. Разделение белья и верхнего наряда имело практический смысл: внешний шёлк был дорогостоящим материалом, который требовал бережного обращения.[6]
Описанный ею экспонат сшит из переливчатой тафты: нити основы и утка имеют разные цвета. При изменении угла зрения фиолетовая поверхность приобретает розоватый оттенок; подвижное освещение усиливает эффект. На изготовление подобного платья, по оценке Миллер, могло уйти около пятнадцати ярдов ткани, то есть примерно 13,7 м. Это оценка конкретного типа наряда, а не норма расхода для всех платьев с такой спинкой.[6]
Отделка и обновление моды
В британском платье около 1760 года, Met 11.60.232a, b, декор выполнен из той же ткани, что и основа. Присборенные полосы имеют фигурно вырезанный край и отверстия: музей описывает работу шилом и острым вращающимся резцом. Этот приём создавал сложную поверхность без необходимости покрывать её самостоятельными вышитыми изображениями. Металлическое кружево, ленты, бахрома и шёлковые цветы представляли другие способы украшения аналогичных участков.[7]
Отделку могли поставлять мастера модных принадлежностей. Ручное изготовление сложных украшений требовало времени и стоило дорого; смена отделки позволяла обновить наряд к новому сезону. Поэтому повторное ношение платья не обязательно означало сохранение его прежнего внешнего вида. В музейном показе британского экземпляра стомакер имеет отдельный номер C.I.62.29.2: изображённый ансамбль нельзя без дополнительного подтверждения считать полностью сохранившимся первоначальным комплектом.[7]
Английское платье 1750-1760 годов в Colonial Williamsburg, 2020-140, сохраняет необычные технические подробности. В задней части каждого рукава находится свинцовый грузик; рукава украшены тройными оборками с двойными фестонами и прорезным узором. На каждом плече сохранились две булавки XVIII века. Их музей предположительно связывает с разметкой положения отделки при изготовлении. Такая находка позволяет изучать рабочие приёмы непосредственно по вещи, а не только по рисунку готового костюма.[8]
Нижняя юбка этого ансамбля имеет первоначальный пояс, боковые прорези и завязки сзади. Её заднее полотнище сделано из шёлка, использованного также для подгиба, тогда как видимая часть соответствует дамасту платья. Сильные заломы на отделке заставили исследователей предположить раннюю переделку. В реконструированной последовательности ткань относится примерно к 1749-1750 годам, пошив - примерно к 1750-му, возможная смена украшений - примерно к 1760-му. Последний этап остаётся интерпретацией следов, а не документально установленной датой.[8]
Китайский шёлк в европейском платье
Французский наряд Met 1999.41a, b, датированный приблизительно 1770 годом, сшит из китайского шёлка первой четверти XVIII века. Узор цвета слоновой кости близок к европейским bizarre silks с необычными растительными композициями. Китайское происхождение определяют по ширине полотнища, весу ткани и маркировке кромок. Само сходство орнамента с европейским, таким образом, не устанавливает место ткачества.[9]
Музей связывает этот материал с длительным изготовлением китайских шёлков для европейского рынка и их вывозом через английскую, французскую и голландскую Ост-Индские компании. Обмен рисунками и приспособление к заказчикам приводили к тому, что экспортный шёлк мог заметно отличаться от привычной китайской орнаментики. Здесь европейский фасон, китайское производство ткани и более ранняя дата её изготовления соединены в одном предмете.[9]
Дамасский рисунок образован чередованием участков атласного переплетения с преобладанием нитей основы и утка на лицевой стороне. Цвет остаётся близким, а отражение света меняется. Это иной способ украшения, чем многоцветная вышивка или роспись: изображение создаётся самим переплетением. Для датировки вещи поэтому необходимо раздельно исследовать текстиль и покрой, не перенося возраст материала на дату окончательной сборки платья.[9]
Роспись и узорчатая тафта
Комплект V&A 1760-1770 годов изготовлен в Великобритании из шёлка, сотканного и расписанного в Китае. Музей описывает последовательность нанесения рисунка: ткань обрабатывали квасцами, затем наносили контуры чернилами или серебряным штифтом и раскрашивали. Для светлых участков использовали, в частности, свинцовые белила либо меловую основу. Такая техника требовала рассматривать поверхность как основу для живописи, сохраняя при этом свойства ткани, которую предстояло собирать в складки.[10]
Платье и нижняя юбка сшиты вручную шёлковой нитью и украшены присборенными полосами расписного материала. Белый фон с яркими цветами, фестончатые края рукавов и сложная отделка переда соответствуют рокайльной декоративной системе. Ширина полотна и цветные нити в кромке отличают этот шёлк от европейских образцов; западное влияние в цветочном рисунке указывает на изготовление для экспорта. Карточка предполагает ношение с широкой квадратной опорой под нижней юбкой.[10]
Другой принцип виден в платье Гальера 2023.29.1.1, около 1765-1775 годов: здесь использована тафта chiné à la branche с крупным рисунком. Музей отсылает к описанию производства таких тканей у Антуана Никола Жубера де л'Ибердери в книге Le dessinateur pour les fabriques d'or, d'argent et de soie 1765 года и в «Энциклопедии» Дидро и д'Аламбера. Это текстильная специализация, связанная с Лионом; её нельзя смешивать с росписью готовой поверхности.[11]
По музейному обзору, подобные ткани сохраняли популярность приблизительно с 1740-х до 1790-х годов; крупные мотивы постепенно уступали более мелким и нередко сочетались с полосами. В документах гардероба Марии-Антуанетты такие материалы встречаются и среди цветных, и среди чёрно-белых траурных вещей. Однако белые синтетические ленты на самом экспонате Гальера современные: нынешний состав музейного платья включает поздние дополнения.[11]
Портнихи, стоимость и престиж ткани
Гальера рассматривает укладку задних складок как проявление навыков портних, сопоставляя её с работой портных, строивших одежду посредством раскроя и сшивания деталей по выкройке. Такое различение объясняет характер труда, но не означает, что платье со складками вообще обходилось без швов или выкроенных частей. Важнейшим умением было согласование драпировки с фигурой и рисунком дорогого материала.[3]
Приведённые музеем порядки оплаты показывают сильное неравенство стоимости труда и материала: около десяти ливров за изготовление обычного платья, несколько десятков за работу портного над придворным костюмом и сотни, иногда тысячи ливров за ткань. Эти величины иллюстрируют соотношение расходов в музейном очерке, а не единый тариф для всего столетия. Новизна и изысканность шёлка были заметными признаками осведомлённости владелицы о моде. Богатство наряда часто описывали прежде всего через ткань.[3]
Распространение и местные варианты
В собрании National Trust находится французское платье 1770-1775 годов, 1348709.1, сочетающее глубокий вишнёвый рубчатый шёлк с кремовыми атласными полосами. Складки на спине уложены так, чтобы поддержать вертикальный ритм рисунка. На стомакере и краях переда полосы направлены горизонтально, создавая контраст. Извилистые цветочные веточки и фигурные оборки на рукавах смягчают строгую полосатую композицию.[12]
Каталог относит sack к основным направлениям женской моды XVIII века и прослеживает движение от свободной неофициальной одежды к более оформленному дневному платью начиная с 1720-х годов. Позднее оно применялось и в торжественной обстановке. История конкретного сохранившегося экземпляра продолжается после эпохи его ношения: в собрание Уэйда он попал через покупку у миссис Соломон в 1913 году. Это документированное приобретение коллекционером, а не свидетельство имени первоначальной заказчицы.[12]
Североамериканский пример Colonial Williamsburg 1989-330,1 атрибутирован Виргинии по изготовлению платья и Англии по ткани. Наряд относят примерно к 1750 году, переделку - примерно к 1775-му. Семейные сведения связывают ношение с семьёй Блэр или Харви в Ричмонде; точное имя владелицы не установлено. Такая атрибуция показывает участие колониальных заказчиц и местного шитья в обращении европейского текстиля.[13]
Его застёгивающийся спереди стомакер - позднее изменение. Он сшит из другого узорчатого шёлка, соединён с обеими сторонами лифа и имеет ряд из семи мест для пуговиц, одна из которых утрачена. Рукавные оборки или манжеты также не сохранились. При сравнении с непеределанными вещами эти утраты и замены необходимо учитывать: нынешний перед платья уже не повторяет первоначальную конструкцию целиком.[13]
Датировка и переделки сохранившихся вещей
Разрыв между возрастом ткани и формой одежды не ограничивается китайским дамастом. Английское платье Colonial Williamsburg 1968-646,1 датировано около 1770 года, а его материал - около 1750-го. Тяжёлый рубчатый шёлк цвета слоновой кости богато украшен цветным шёлком и серебряными позолоченными нитями. Юбка составлена из пяти полотнищ шириной по 21 дюйму, то есть примерно 53,3 см. Волнистые украшения с золочёным кружевом сосредоточены на открытом переде; сзади юбка не имеет такой отделки.[14]
Переделка могла произойти и намного позже XVIII века. Синее платье 1955-428,1, первоначально относимое приблизительно к 1775 году, приспособили к более крупной фигуре в конце XIX века. В нём соединены шёлк, льняная и хлопчатобумажная подкладки, хлопчатобумажный настил отделки. Указанные каталогом 32 дюйма талии относятся к дошедшей вещи. Эти размеры не дают основания судить о параметрах её первой владелицы.[5]
Такие предметы сохраняют несколько историй одновременно: производство текстиля, первоначальное шитьё, изменение моды, семейное хранение, коллекционирование и музейное экспонирование. Для изучения фасона нужны не только фронтальная фотография и приблизительная дата. Вид спины объясняет складки, изнанка - подкладку и крепления, техническое описание - первоначальность швов, отделки и застёжек. Сопоставление этих сведений позволяет различать одежду XVIII века и её позднейший облик, не отбрасывая следы переделок как несущественные.
См. также
Примечания
- ↑ 1,0 1,1 1,2 The Metropolitan Museum of Art. Robe à la française. European, ca. 1765. 2001.472a, b.
- ↑ Rijksmuseum. Sack-Back Gown (robe à la française). Anonymous, ca. 1780. BK-BR-725-2.
- ↑ 3,0 3,1 3,2 Palais Galliera. Robe à la française. Vers 1755-1760. 1975.18.1.
- ↑ 4,0 4,1 The Colonial Williamsburg Foundation. Sack, Saque, Robe à la Française. France, ca. 1770. 1985-116,1.
- ↑ 5,0 5,1 The Colonial Williamsburg Foundation. Sack, Saque, Robe à la Française. England or France, ca. 1775; remade late 19th century. 1955-428,1.
- ↑ 6,0 6,1 6,2 Miller L. Sack-back gown // Victoria and Albert Museum. Europe 1600-1815: Audio Guide, Highlights. Опубликованный текст предметного разбора.
- ↑ 7,0 7,1 The Metropolitan Museum of Art. Robe à la française. British, ca. 1760. 11.60.232a, b.
- ↑ 8,0 8,1 The Colonial Williamsburg Foundation. Sack, Saque, Robe à la Française. England, 1750-1760. 2020-140.
- ↑ 9,0 9,1 9,2 The Metropolitan Museum of Art. Robe à la française. French, ca. 1770. 1999.41a, b.
- ↑ 10,0 10,1 Victoria and Albert Museum. Sack back gown. Great Britain, 1760-1770. Painted silk, chenille; hand-sewn. Музейная карточка на Google Arts & Culture.
- ↑ 11,0 11,1 Palais Galliera. Robe à la française et jupe. Vers 1765-1775. 2023.29.1.1.
- ↑ 12,0 12,1 Bethune K. Sack back dress. National Trust Collections, Snowshill Wade Costume Collection. France, 1770-1775. 1348709.1.
- ↑ 13,0 13,1 The Colonial Williamsburg Foundation. Sack, Saque, Robe à la Française. Virginia; English textile. Ca. 1750, altered ca. 1775. 1989-330,1.
- ↑ The Colonial Williamsburg Foundation. Sack, Saque, Robe à la Française. England; textile ca. 1750, gown ca. 1770. 1968-646,1.